Исландия

Исландия: путешествие в страну огня и льда

Почему Исландия?

 

Работая в гражданской авиации и регулярно совершая перелеты в Америку, я всегда воспринимала Исландию — еще до того, как я узнала о ней больше — как последний «контрольный пункт» перед многочасовым перелетом над безбрежной Атлантикой. Исландия — все равно что огромный маяк в воздушном пространстве между Европой и Америкой, единственное место, где по пути на запад еще можно совершить посадку.

Мое воображение, не сопротивляясь, окутывало ледяной остров флером романтики: еще не решившись на поездку туда, я уже знала, что не разочаруюсь. Разве можно разочароваться в стране, где нет Биг Маков и кофе Старбакс? Более того, в стране, признанной самой миролюбивой, где плотность населения три человека на квадратный километр? В стране, где 99% жителей — потомки викингов и не носят фамилий? Однозначно: нет.

 

Путешествие в Исландию

 

Velkomin!

 

Стеклянные двери аэропорта Кефлавик распахнулись перед нами. Ночной остров встретил смачным плевком дождя в лицо и сшибающим с ног порывом ветра. Исландия сразу дала понять, с каким ее настроением нам придется иметь дело в следующие четыре дня. Первая попытка выйти на улицу провалилась. Ко второй мы подготовились лучше: запахнули плащи, замотали головы шерстяными шарфами и упрямо направились искать прокатную машину. Дорога до Рейкьявика заняла минут тридцать и проходила, по большей части, в абсолютной темноте. Только по мере приближения города то тут, то там стали проскальзывать редкие фонари.

Поскольку гостиниц в привычном понимании здесь очень мало, мы сняли гостевой домик у исландской пары. Белокурая хозяйка вышла показывать нам его в тонкой ночнушке и домашних тапочках, не смутившись ни промозглой погоды, ни нашей чуть ли не арктической экипировки. А ведь это русских принято считать закаленной нацией.

 

Путешествие в Исландию

Путешествие в Исландию

 

Наш одноэтажный домик обладал всем необходимым для комфортного проживания: маленькой кухней, спальней, гостиной и ванной комнатой, а также собственным выходом на улицу. Как и все дома в Исландии, он был обшит металлическими листами, защищающими от ветра, а горячая вода в него поступала прямиком из геотермальных источников. Если, принимая душ, вам кажется, что вода как-то странно пахнет, то вам это вовсе не кажется: так и есть. К вездесущему запаху сероводорода придется просто привыкнуть.

 

День первый: Золотое кольцо

 

Основных маршрутов в Исландии два: окружная дорога и золотое кольцо. Второй представляет из себя «выжимку» интересного. За половину дня можно увидеть сразу несколько гейзеров (Geysir и Strokkur), национальный парк Þingvellir, водопад Gullfoss и озеро в кратере Kerið. Концентрация туристических автобусов повышается в этой части острова: для всех, у кого нет прав, это единственный способ добраться к достопримечательностям. Мы приняли решение в первый день проехать по Золотому кольцу, а все остальное время исследовать побережье.

 

Путешествие в Исландию

Путешествие в Исландию

 

Пока мы направлялись к гейзерам в долине Хёйкадалюр (Haukadalur), погода успела смениться четыре раза. Сперва морось разошлась проливным дождем со шквальным ветром, потом ненадолго вышло солнце, и, кажется, блеснула радуга, а через пять минут небо вновь заволокло, и, по ощущениям, оно разве что не опустилось нам на крышу. Зря я не верила, что смотреть прогноз в этой стране — лишенное смысла занятие. Исландцы не врут, когда говорят, что если погода не нравится, нужно просто подождать пять минут, и она станет еще хуже.

Исландию часто называют страной огня и льда. Со льдом все понятно: его здесь много. С огнем вроде бы тоже: остров полон вулканов. Однако, именно в долине гейзеров смысл этих слов становится очевидным. Земля здесь будто полыхает: она бурлит, кипит, извергается струями кипятка и клубами пара. Кажется, будто ходишь по краю кипящего котла. Именно здесь находится «отец» всех гейзеров планеты, самый первый природный фонтан, обнаруженный человеком и давший название целому явлению — Гейсир (Geysir). Его былая мощь, содрогавшая землю, теперь стала частью истории: сегодня старичок все чаще находится в спячке. Так что безусловный герой долины — Строккюр (Strokkur), не самый большой, но зато самый активный гейзер, извергающийся на высоту до 30 метров каждые пять минут. Незадачливые туристы, не сделавшие поправку на направление ветра, рискуют быть ошпаренными. Другие — как будто даже этого хотят. В этой же долине есть несколько волшебной красоты маленьких озер. Их оттенки варьируются от лазурно-синего до ультрамаринового и небесно-голубого.

 

Путешествие в Исландию

 

Восторг совершенного иного порядка накрыл нас с головой при виде водопада Гудльфосс (Gullfoss). Мощнейший поток воды проходит здесь через две ступени и срывается в каньон на глубину 70 метров, поднимая многометровую водяную взвесь. Зрелище было поистине необыкновенным и даже несколько драматичным на фоне подкрадывающихся фиолетово-серых туч. Как почти все в Исландии, этот водопад тоже имеет свою легенду. Дважды за прошлый век иностранные инвесторы пытались возвести на его месте гидроэлектростанцию, но коммерческим планам все время что-то мешало: то нехватка денег, то разногласия с арендаторами земли, то… отчаянная исландская девушка, грозившаяся прыгнуть вниз. Ее каменный профиль и сейчас взирает на происходящее с вершины, напоминая каждому гостю, что исландская природа неприкосновенна.

Следуя далее по Золотому кольцу, мы обнаружили еще одно исландское чудо: лошадок. Низкие в холке, пузатые и пушистые, местные лошади, возможно, уступают в грациозности нашим, но то, что они самые ласковые и милые — сомнений нет. Завидев, как мы приближаемся к ограде, они кучковались возле нас и стали подставлять свои теплые носы под наши ладони. В Исландии существует запрет на импорт лошадей в страну, что объясняет чистоту породы и долгую продолжительность жизни животного — около сорока лет.

 

Исландия

 

День второй: Рейкьявик и Голубая лагуна

 

Впервые увидев Рейкьявик при свете дня, мы пребывали в некотором недоумении. Это как когда выходишь на улицу воскресными утром: вокруг ни души. Безлюдные улицы, пустые автомагистрали, оглушающая тишина. И нотка исландского: морось. Но это было не утро воскресенья: просто людей здесь так мало, что сонным город кажется почти всегда.

Безусловно, лучший (и единственный) вид на город открывается со смотровой площадки церкви — минуточку, я попробую это написать правильно — Хадльгримскиркья (Hallgrímskirkja). Первое, что подумалось мне: вот оно, идеальное государство. Центр города — жилой сектор. Одноэтажные частные домики под разноцветными крышами, сверху так похожими на Лего какого-нибудь пятилетнего мальчишки. Умиротворение сквозило через влажные улицы и яркие дождевики, через серое небесное полотно и затерянный в тумане горизонт. Может, дело в осознании своего нахождения на вулканическом острове посреди океана, или в пасмурном небе, пепельно-серым брезентом растянувшимся над головой, но тогда, в Исландии, меня не покидало ощущение, что я жила как будто ближе к небу.

 

Рейкьявик

 

Рейкьявик принадлежит людям. Он маленький, яркий и очень дружелюбный. То ли дело в законе о сохранении нации, то ли в дороговизне страны, но эмигрантов здесь практически нет, а коренное население очень скромных размеров. Все, кто уезжает учиться за границу, непременно возвращаются и начинают какой-нибудь маленький бизнес на родине. Исландия такая: все самое ценное хранит в себе и очень это любит. Свой невообразимо сложный язык, позволяющий даже молодежи читать древние саги в оригинале. Своих низеньких коренастых лошадей. Свою независимость от Евросоюза. Национальная гордость этого народа не выставляется напоказ, но все равно легко угадывается.

Невозможно представить себе поездку в Исландию без визита в Голубую лагуну (Blue Lagoon), геотермальный бассейн, особенно известный благодаря своему необыкновенному цвету. Вода здесь молочно-голубая, как тропический коктейль, горячая, как ванна, в которую так приятно залезть после морозного зимнего дня, проведенного на улице. Клубы пара поднимаются над поверхностью и окутывают все вокруг, будто отделяя тебя от внешнего мира. Кажется, именно таким все предстает во сне. Фантастическое место. Часов пять мы самозабвенно плескались в чудодейственной воде, обмазывались белой глиной и потягивали через трубочки смузи. И только насытившись ощущением «жизнь прекрасна», мы отважились вылезти на холод, о котором уже благополучно успели забыть.

 

Рейкьявик

 

День третий: водопады, водопады, водопады!

 

В Исландии более тысячи водопадов: высоких, низких, широких, узких, многоступенчатых, трапециевидных, скромных, величественных, популярных и неизведанных. За поездку нам удалось посмотреть только пять из них. Много? В отрыве от исландского контекста — да. Но, находясь здесь, понимаешь, что красоты не бывает достаточно.

В наше третье исландское утро мы отправились вдоль южного побережья по окружной дороге — трассе номер один. На этот раз мохнатые холмы переливались всеми оттенками зеленого на ярком солнце. Ухабистые плато, разломы, лавовые поля и береговая линия выглядели иначе: как будто заигрывали с нами и заставляли без конца крутить головами во все стороны. Пейзажи за окном, как и погода, не отличались постоянством и постоянно менялись. За каждым поворотом ожидало что-то неповторимо прекрасное.

 

Водопады Исландии

 

Водопад Сельяландсфосс (Seljalandsfoss) показался нам издали: с дороги его невозможно не заметить. Но о главном его секрете мы узнали, когда подошли вплотную: глубокий отступ в скале позволяет обойти толщу воды со всех сторон. Пожертвовав сухой одеждой, мы так и сделали. Каждый ли день удается побыть по ту сторону водопада?

Чуть дальше по трассе располагался Скоугафосс (Skógafoss), шестидесятиметровый водопад, к вершине которого вела достаточно крутая лестница. Смотровая площадка, расположенная на вершине, любезно предоставляла еще одну необыкновенную точку обзора, но я все-таки осталась покорена величественным видом водопада снизу. Его сила и мощь заставляли чувствовать себя совершенно крохотной, стоящей на пороге чего-то древнего и таинственного. Вдруг тоже захотелось поверить, что сокровища, спрятанные викингами в утесе за водопадом, существуют, и стоит лишь просунуть руку сквозь воду, чтобы в этом убедиться.

 

Processed with VSCOcam with 5 preset

Processed with VSCOcam with 5 preset

 

Хьюстон, у нас проблема

 

По окружной дороге мы направлялись в Вик, самый южный город Исландии. По сторонам — горы и холмы, где-то вдали береговая линия, километры пустынной трассы впереди. Я не знаю, что нас побудило остановиться на километре NN. Мы увидели несколько припаркованных у обочины машин в ничем не обозначенном месте и тут же подумали: зачем они там? А зачем туда нам? Следы шин внедорожников уходили направо — в сторону океана. Единственная ржавая табличка на деревянном столбике сообщала, что дальше — все четыре километра — off-road. Не имея ни малейшего представления, зачем нам туда, мы пошли пешком, оставив нашу малолитражку у обочины. Четыре километра в одну сторону, по направлению незнамо-к-чему-непонятно-зачем.

После двух километров меня стали одолевать сомнения в нашем здравом рассудке. Я прикидывала, что мы должны найти посреди черного вулканического пустыря, чтобы эта глупая прогулка по бездорожью стала оправданной. Черная пыльная равнина, бесконечная береговая линия. Места, где мы бросили машину уже не видно. Я жалела, что мы решили пойти пешком. И тут: «У меня начались галлюцинации или я вижу разбитый самолет?»

 

Разбитый самолет, Исландия

 

Самолет? Картинка, честно говоря, была какой-то постапокалиптической и заставляла усомниться в наличии рассудка или хотя бы хорошего зрения. И всё же разбитый DC-3, с отпиленным крылом и оторванным хвостом лежал перед нами, посреди исландского пляжа, закопавшись в черную вулканическую гальку. Конечно, мне не терпелось обратиться к Гуглу за подробной информацией, но в отсутствие такой возможности пришлось с горящими глазами обходить его со всех сторон, придумывая легенды (фантазия взыграла не на шутку). Он разбился? Его сбили? Кто-то погиб? Может, все пассажиры выжили, но с тех пор были вынуждены остаться навсегда в Исландии? Почему самолет все еще здесь? Достопримечательность? Заговор? Мистическая тайна? О, да! Я такое обожаю.

Всю дорогу до дома меня снедало любопытство. Я перекопала весь русско- и англоязычный Гугл, и вот единственное, что удалось узнать: DC-3, принадлежавший ВВС США совершил аварийную посадку на исландский пляж в 1973 году. Никто из членов экипажа не пострадал. Однако, почему и куда исчезли крыло и хвост — неизвестно, как и то, почему спустя более сорока лет самолет остается ровно там, где потерпел крушение.

 

Исландия

 

Мы сразу поняли: Исландия удивит самым неожиданным образом, если позволить ей это. Останки самолета мы нашли по чистой случайности и, хотя некоторое количество людей знают о них заранее и едут туда специально, для нас (для меня так точно!) эта находка стала целым приключением. Самолет не видно с дороги, никаких указателей на него нет, как и указаний в путеводителях. Иными словами: его не найти, если заранее не знать, где он. Или не быть такими везучими, как мы.

 

Оттенки серого

 

Мне доводилось видеть Атлантический Океан с берегов Доминиканы, Америки, Канарских островов и Ирландии, но еще никогда я не видела его таким, каким он предстал нам с черного пляжа Рейнисфияра (Reynisfjara). Будто налитые свинцом, серые волны нехотя обволакивали угольно-черный берег. Солнечный день бы не передал всей иррациональности пейзажа, который, насколько хватало глаз, был совершенно монохромным. Только обернувшись можно было увидеть изумрудно-зеленые холмы, размытые легкой серебристой дымкой.

 

Черные пляжи Исландия

 

На много километров вокруг не было ни души, как будто жизни на острове нет вовсе. Вдали виднелись исполинские базальтовые колонны, именуемые также Пальцами Тролля. Грозные существа были застигнуты врасплох утренним солнцем и, окаменев, навечно остались на том же месте. Чуть дальше — мыс Дирхолаэй (Dyrholaey), причудливой аркой вытянувшийся в океан. На соседнем отступе возвышался очаровательный белоснежный маяк, как единственное напоминание о присутствии человека.

 

Маяк Исландия

Маяк Исландия

 

День четвертый: мы не прощаемся

 

Странное чувство, когда подходишь к своему гейту, заходишь в самолет, размещаешься. Все  формальности позади, и ты, наконец, в своем кресле, смотришь сквозь иллюминатор в каплях дождя на ночной аэропорт. Вдруг приходит осознание: приключение закончилось. Я лечу домой. В одну минуту Исландия и все волшебные впечатления, что она подарила, стали историей — в фотографиях, обрывках мыслей, в новых идеях, запахе дождя на плаще и пыли на коричневых сапогах. Вдруг Исландия из настоящего стала стремительно убывающим в горизонт прошлым. Это печально, но как-то по светлому. Ведь я не знаю, когда вернусь сюда и вернусь ли когда-то вообще. Но в обоих случаях: это в моих руках. Значит, мы не прощаемся.

 

Исландия

 

Практические советы:

 

— Цены на элементарные продукты заставляют глаз подергиваться. Возможно, стоит подумать о том, чтобы некоторые сухие продукты привезти с собой. Как бы по-мещански это ни звучало, меня спасла привезенная с собой гречка.

— В условиях дождливой погоды нелишним окажется дождевик. Но не зонт: его просто унесет ветром.

— Расхоже мнение, что без внедорожника в Исландии делать нечего. Это не так: весь остров можно объехать даже на малолитражке, если только вы не собираетесь покорять вулканы и ледники на колесах.

— Практически все достопримечательности имеют свободный вход, дороги также являются бесплатными, за исключением тоннеля в западной части острова.

— При посещении Голубой Лагуны ни в коем случае (!) не мочите волосы, иначе потом и литр бальзама не спасет их состояние.

— Маршрут поездки на любую дистанцию составить нетрудно и с навигацией в Исландии все в порядке, однако, как убедились мы, самое интересное имеет здесь привычку оставаться незапланированным и случайным.

 

Исландия

Исландия

 

Бюджет:

 

60 тысяч рублей с человека на четыре дня, включая: проживание в отдельном доме, аренду машины, два полных бака бензина, два похода в супермаркет, день в Голубой Лагуне, сувениры.

 



'Исландия: путешествие в страну огня и льда' пока никто не прокомментировал

Прокомментируйте первым!

Хотите поделиться своими мыслями?

Войти с помощью: 

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

2014 © Faces&Places