Из Порту в Фару: большое португальское путешествие

Бело-голубые изразцы азулейзуш, терпкий портвейн и сардины всех видов, пронзительные песни фаду и Васко да Гама, безумный серфинг и классные столичные бары, самый дорогой футболист мира Криштиану Роналду и особая коррида – нечестно было бы писать о Португалии только это, ведь каждый ее город имеет свой собственный характер и индивидуальный стиль.

“В Лиссабоне кутят, в Коимбре учатся, в Браге молятся, а в Порту работают”, – гласит знаменитая португальская пословица, и с ней сложно спорить, разве что насчет Порту. Португальцы вообще, по-моему, не слишком утруждают себя в работе, а вот отдыхать умеют. Тем более в Порту, на родине знаменитого портвейна. Именно с этого города и началось мое знакомство с Португалией.

Порту

Северная столица Португалии и второй по величине и значимости город страны оказался полным средневековой красоты, не в пример Лиссабону, в свое время почти полностью разрушенному Великим землетрясением. Он встретил меня лабиринтом узких улочек, домами, выстроенными в стиле модерн и барокко и, конечно, знаменитыми азулейзуш. Ведь самые красивые изразцы находятся именно в Порту: на церкви кармелитов, кафедральном соборе Сэ, вокзале Сан-Бенту, благодаря которому эти португальские орнаменты обрели известность по всему миру, и вообще едва ли не на каждом втором здании!

Собственно, они-то и стали первым, что я увидела, сойдя с автобуса, который доставил меня на одну из центральных городских площадей из аэропорта ярким и солнечным днем, когда город буквально светился радостью и весельем. Я остановилась в симпатичном, но шумном Oporto Invictus Hostel, чтобы пробыть в этом уютном и гостеприимном португальском городе порядка пяти дней.

В Порту я влюбилась с самого первого взгляда.

Все в нем казалось родным и до боли знакомым. В такие моменты начинаешь верить в перерождения и прочие теории, объясняющие то странное чувство, когда в незнакомом месте человек чувствует себя так, словно он прожил здесь всю свою жизнь. Кроме того, наверное, своими красно-рыжими черепичными крышами и потрепанными зданиями, нарастающими друг на друга, португальский Порту вдруг напомнил мне любимый Стамбул и тотчас полюбился еще сильнее.

Начните свою прогулку по Порту с Церкви кармелитов (Igreja do Carmo), что на улице Курму. Она выполнена в стиле барокко и известна огромным панно азулейзуш, на котором изображено основание ордена кармелитов на горе Кармел. Сама церковь больше напоминает замок; красивая и величественная, она может считаться одной из главных достопримечательностей-символов Порту.

 

Церковь Кармелитов, известная огромным панно азулейзуш
 

Следуя по улице Rua Carmo, всего в паре кварталов от Церкви кармелитов, вы найдете, пожалуй, самый красивый книжный магазин мира (Livraria Lello).

Роскошная винтовая лестница, резные деревянные витражи и полки, полные книг – больше всего “Лейлу” напоминает декорации к историям о Гарри Поттере.

Этому (на удивление совсем небольшому) магазину уже более ста лет, и даже если вы не собираетесь покупать в нем книги (помимо португальских, здесь есть немало книг на английском языке, включая большую коллекцию книг о Порту), зайти сюда стоит хотя бы ради впечатляющей архитектуры и прекрасной атмосферы. Правда, фотографировать внутри помещения запрещено.

Далее по улице клириков можно пройти к знаменитой католической церкви Клеригуш. Ее колокольня видна фактически из любой точки Порту и долгое время служила ориентиром для входящих в гавань кораблей. Ну а еще чуть дальше, в самом центре города, на площади Альмейда Гаррет расположен главный вокзал города – Сан-Бенту, чья отделка знаменитой плиткой азулейзуш прославила Португалию на весь мир. Всего внутренние стены вокзала украшают более двадцати тысяч оригинальных португальских изразцов в сине-белых тонах, иллюстрирующих в верхней части эпизоды из истории железных дорог и транспортных средств, в средней – батальные сцены, а в нижней – картины крестьянской жизни.

 

Поезда вокзала Сан-Бенту
 

Справа от вокзала, сразу за впечатляющей церковью Конгрегадуш, чей фасад также украшен великолепными азулейзуш, начинается район Байша, знаменитый большим количеством магазинов и уличных кафе. А в противоположном от района направлении (соответственно, слева от Сан-Бенту) возвышается Кафедральный собор Сэ – один из старейших памятников города. Построенный как церковь-крепость, он располагается на самой вершине холма, откуда открывается впечатляющий вид на берега реки Дору, на одном из которых находится сам Порту, а на другом – его спутник Вила-Нова-ди-Гая. Рассмотреть красные черепичные крыши, контрастирующие с бирюзой вод, и лодочки, груженые бочками с портвейном, можно в бинокль за 1 евро.

 

Церковь Конгрегадуш и вокзал Сан-Бенту (справа)
 

А вот чтобы рассмотреть огромных чаек, расхаживающих тут и там, бинокль не потребуется: эти птицы и без увеличения (и преувеличения) громадны и к тому же совершенно бесстрашны.

От Кафедрального собора Сэ можно, пройдя атмосферными аутентичными дворами, спуститься к нижнему уровню моста Луиша I (предназначен для автомобильного транспорта) и затем к набережной. А можно, выйдя из собора, перейти дорогу и направиться по улице Saravia Carvalho, которая выведет ко второму уровню моста (предназначен для поездов метро). Отсюда открывается один из самых красивых видов на реку.

 


Мост Луиша I и вид с него
 

На набережной, прямо у самого моста, можно взять на прокат велосипед. Стоит это совсем не дорого (около 4 евро за три часа езды), а возможности открывает большие. Парень из проката вручит вам карту и нарисует на ней несколько интересных маршрутов, рассказывая при этом про места, в которых нужно будет непременно сделать остановку.

“Вот здесь можно полюбоваться на серферов, рассекающих волны, а здесь – отличный рыбный рынок и по совместительству самое вкусное место в городе, где подают морских гадов”.

 

Рыбаки на окраине Порту
 

По каждому из предложенных маршрутов есть велосипедные дорожки, и хотя благодаря им ехать вам будет удобно и комфортно, для длительной поездки все же потребуется определенная доля выносливости – и все из-за холмистых улиц Порту.

Последней и любимой достопримечательностью в Порту для меня стал Парк хрустального дворца (Jardins do Palacio de Cristal). Он удален от центра города и занимает несколько гектаров. Залитый солнцем и скрытый кронами огромных деревьев, с павлинами, которые, шелестя осенней листвой, подкрадываются к влюбленным парочкам, обнимающимся на скамейках, с крошечными ящерками, протискивающими мордочки и лапки в трещинки камней, музыкантами, поющими под гитару, и невероятным захватывающим видом на реку и город – Парк хрустального дворца предстал передо мной самым душевным (не считая старых улочек) местом в городе.

 

Влюбленные в Парке хрустального дворца
 

Авейру

Если в Порту вы приехали более чем на пару дней, не упускайте возможности выкроить время и съездить в городок Авейру, что в часе езды от второй столицы. Поезда ходят с обоих городских вокзалов (Сан-Бенту и Кампанья), а билет обойдется примерно в 5 евро. Я ездила туда на целый день.

 

Студенты на площади Авейру
 

Оказавшись в Авейру, уже начала понимать: каждый из городов Португалии особенный, со своей собственной изюминкой, колоритом и характером. И если Порту представлялся мне такой европейской вариацией Стамбула, то Авейру – это миниатюрная португальская Венеция. По каналам, разрезающим город на части, скользят красочные гондолы, а призывные песни гондольеров разносятся по обеим берегам города, влетают в окна магазинов и в приоткрытые двери выстроенных в ряд кондитерских лавок. Впрочем, Португалия не была бы Португалией, если бы не раскрасила такое “венецинство” своими собственными красками. Так, деревянные гандолы получили яркие, а порой даже забавные украшения на своих высоких изгибающихся носах.

Эти красочные узоры, иллюстрирующие сценки из жизни, называются “молисейруш”.

 

Молисейруш на гондолах Авейру
 

Прогулка на расписной португальской гондоле – обязательный аттракцион при посещении Авейру. Она продолжается около получаса и стоит примерно 3 евро. Альтернативный способ осмотреть город – взять бесплатный велосипед. Они предоставляются городским советом и идеально подходят для быстрой прогулки по городу.

 

Фасады Авейру
 

Но вот чего точно нельзя упустить, так это возможности попробовать знаменитые местные сладости. Они называются “овуш молеш” (в дословном переводе “мягкие яйца”) и представляют собой сладкие яичные желтки в сахарной оболочке в форме рыбки или ракушки. Загляните в одну из многочисленных кондитерских города, чтобы на пробу взять себе сперва одну такую рыбку (примерно 0,5 евро), а затем купить их целую красивую коробку (8–10 евро).

Коимбра

Попрощавшись с Порту в лице все того же великолепного вокзала Сан-Бенту, я отправилась в Коимбру. Прямых поездов туда нет, и мне пришлось сделать вынужденную пересадку в Авейру, который я, впрочем, успела изучить днем ранее. Общее время в пути из Порту в Коимбру – около трех часов, а билет обойдется примерно в 3 евро.

Вообще, одна из причин, почему я включила в свой маршрут Коимбру, в том, что все мои друзья, которые бывали в Португалии, всегда обходили его стороной, но как один замечали: “Городок, должно быть, славный”.

Город встретил меня каким-то студенческим торжеством, и с первого взгляда понравился мне едва ли не больше, чем любимый Порту. Здесь я планировала остаться на два с половиной дня. В дороге из Порту я воспользовалась мобильным приложением Booking.com и забронировала прекрасный номер в NS Hostel&Suites. Этот выбор затем стал во многим определяющим.

Разноцветные дома Коимбры
 

В Коимбре родились шесть королей – уже тогда для португальцев этот город был корнями нации. Немногое изменилось и теперь. Убедиться в этом можно, взглянув на перечень главных достопримечательностей города. Это, в первую очередь, университет (один из самых древних из ныне действующих университетов Европы и мира) и библиотека. Не окунуться в студенческую атмосферу в Коимбре – все равно что и вовсе не побывать в университетской столице. Мне повезло. В первый же вечер своего пребывания в городе я смогла не только оценить все плюсы проживания в хостеле, но и насладится уже подзабытой атмосферой студенческого безмятежного веселья. Все началось со знакомства с двумя студентками из Германии, которые, пока я готовила на кухне пасту, там же откупоривали вторую бутылку вина. Тоненьким светловолосым девочкам не было и двадцати, и они путешествовали по Европе на машине. Совершенные оторвы, они включали в себя все то, что подразумевают под выражением “жажда жизни”.

 

Собор Сэ-Вэлья
 

По-английски они говорили так же неважно, как и я, и поэтому мы с легкостью понимали друг друга.

Ближе к ночи в нашу компанию влилась группа итальянских студентов-медиков. Когда-то они принимали в Болонском университете студентов из Коимбры, а теперь приехали, чтобы нанести им ответный визит. Веселые и пьяные ребята от души смеялись над выражением “колесо обозрения” и вспоминали все слова, которые знали на русском. Это, в частности, были “привет”, “товарищ”, “за здоровье” и почему-то “четыре”.

Коимбра ночью – это праздник студенчества. Все бары в это время переполнены, а улицы шумят и поют. Если хотите оказаться в самом центре веселья – отправляйтесь в крошечный бар “Bigorna” (в переводе с португальского “Наковальня”), что недалеко от старого кафедрального собора Сэ-Вэлья. Интересен он в первую очередь своими акциями, призванными проверять на прочность. Всем желающим, например, предлагается выпить 15 крепких шотов за ограниченное количество времени и получить взамен футболку. Главное – не потерять ее по дороге домой, после такого-то количества выпитого.

Будьте осторожны: бар располагается на чрезвычайно узкой улочке. И когда на нее сворачивает машина, толпа должна расступиться и, насколько это только возможно, вжаться в стены. Ну, или в своего вжавшегося в стену приятеля.

 

Местные деликатесы в магазинчике “Coisas e Sabores” на углу Rua da Louca и Praca 8 de Maio в Коимбре
 

В следующий за Коимброй город своего маршрута я поехала уже не на поезде, а на автобусе. Так посоветовали мне ребята. Должна признать, что, хотя я всегда ненавидела автовокзалы (в противоположность железнодорожным), этот вид транспорта действительно оказался более удобным. Автобусы в Португалии комфортабельны (в том числе, есть wi-fi) и следуют между всеми населенными пунктами, они быстрее поездов и зачастую более дешевы.

Вообще-то из Коимбры я должна была ехать ехать в Лиссабон. Но по воле случая в свой последний день в Порту я разговорилась с красавицей из Нью-Йорка, которая рассказала мне о чудесном городке на побережье океана и аккурат между Коимброй и Лиссабоном – Назаре.

 

Закат в Коимбре

Назаре

О Назаре не написано в путеводителях. По общественным меркам этот городок фактически ничем не примечателен. Однако мне он запомнится на всю жизнь: именно здесь я впервые “лицом к лицу” встретилась с вольным и своенравным Атлантическим океаном. Едва заселившись в дешевеньком Nazare Hostel (с балконов которого, впрочем, была видна Атлантика, а когда было открыто окно, засыпать приходилось под громкие вздохи волн), я направилась на побережье. Оно тянется вдоль всего городка, заканчиваясь скалами с одной стороны и старым маяком – с другой. В ясные дни маяк словно излучает свет: волны океана с силой бьются о его гранитную опору и рассыпаются на мелкие брызги-бриллианты, сияющие на солнце.

Купальщиков не было (в середине октября погода в Португалии начинает портиться, а вода становится ужасно холодной), и я тоже не спешила забраться в воду. Невероятное чувство – прогуливаться по кромке океана в первый раз. Я ходила из стороны в сторону, ненамеренно разгоняя чаек и попутно фотографируя, как одна волна с силой накатывается на другую.

Я пыталась запомнить цвет волн, их звук, текстуру пены, кружевами расстилавшейся по песку…

 
В полдень следующего дня я засобиралась в Лиссабон.
 

Лиссабон

“При свете солнца в Лиссабоне есть что-то наивно-театральное, пленительное и колдовское. Зато ночью он превращается в смутную сказку о городе, который всеми своими террасами и огнями спускает к морю, словно празднично наряженная женщина, склонившаяся к своему возлюбленному, потонувшему во мраке”.

“Ночь в Лиссабоне”, Э.М. Ремарк

 
Лиссабон – самый большой город Португалии, и он же стал первым (и единственным) за все время моего путешествия, где я сумела заблудиться. От автовокзала до центра города – порядка четырех станций на метро. Оно в португальской столице ничем особенно не примечательно, разве что поезда ходят довольно часто и есть wi-fi. Рассматривая разношерстных попутчиков и с неизменным рюкзаком за плечами, я добралась до хостела, о котором узнала от одной своей знакомой.

 

Фасад Музея современного искусства в Лиссабоне
 

Яркие облупившиеся фасады домов, утопающие в зелени дурманящих акаций, множество брендовых магазинов и уличных кафе, очень красивые здания и какая-то заторможенная медлительность улиц…

Лиссабон не похож на другие города: есть у него какая-то своя тайна, которой он не спешит делиться с первым встречным.

Статус столицы наводнил его огромным количеством приезжих туристов, которые, накатавшись на экскурсионных автобусах, в растерянности разбредаются по городу. Привыкшим к стандартным экскурсиям в Лиссабоне не понравится. Нельзя сказать, чтобы город славился своими музеями, нет здесь и памятников архитектуры. Но вместе с тем, португальская столица сама по себе уже и музей, и памятник архитектуры: парапеты смотровых площадок, стены вокзалов, фасады церквей – все рассказывает свою историю города. А рассказать есть о чем. Как же так случилось, что богатый и великий некогда город, открывший весь мир, превратился в бедные европейские задворки…

Это пронзительное чувство горечи потерь с невероятной силой накатывает на, должно быть, любого, кто, прогулявшись по парадным городским улицам, оказывается в Алфаме – старейшем районе Лиссабона, чудом сохранившемся после разрушительного землетрясения 1755 года. Он пахнет кошками, не говорит по-английски, не знает, что такое wi-fi, и не щадит нежных ножек: чтобы карабкаться по крутым мощеным улочкам, без удобной обуви не обойтись.

 

Район Алфама в Лиссабоне
 

Когда-то именно здесь зародился город. Сложно представить, что тогда этот скромный район был самым блестящим кварталом Лиссабона. Теперь от былого величия практически ничего не осталось: узкие улочки, крутые лестницы, облупившаяся краска на стенах и развешенное на веревках белье, а еще множество кошек, маневрирующих между цветочными горшками, расставленными тут же, на улице, и местные бедняки, которые пытаются продать многочисленным туристам бутылку воды за евро. Неудивительно, что именно в Алфаме находится большинство таверн, где по вечерам поют фаду – особенную пронзительную музыку, грустную и проникновенную. Послушать фаду в живом исполнении я мечтала с тех самых пор, когда только начала задумываться о путешествии в Португалию.

Эта музыка напоминала мне жалостливые русские романсы.

В один из лиссабонских вечеров мечта исполнилась. В тот день я совершенно случайно набрела на один из самых атмосферных (как потом выяснилось) клубов фаду – Clube de Fado и по чистой случайности смогла попасть в него без предварительной брони (как правило, столик стоит бронировать заранее, причем лучше за пару дней). Небольшое помещение окутывал полумрак, а столики, покрытые плотной бордовой тканью, прижимались друг к другу почти вплотную: видимо, сказалось желание владельцев разместить в зале как можно больше гостей. При этом нигде не было даже намека на сцену. Любезный официант успокаивал: “Музыканты будут играть прямо здесь, в зале”.

 

Исполнение фаду в одном из кварталов Алфамы, фото: Giwrgos Livydikos
 

И действительно, спустя какое-то время в помещении приглушили свет, и показались музыканты: певица и аккомпанирующий ей мужчина… Сложное сочетание одиночества и ностальгии, томления и грусти по возлюбленному, вылитое в песню красивой страдающей женщины – можно ли описать эту музыку словами? Уверена, что нет. Более того, чтобы почувствовать фаду и проникнуться ощущением этой прекрасной грусти, совсем не обязательно знать португальский: как любая искренняя музыка, этот лиссабонский блюз не нуждался в переводе.

Кажется, музыка фаду, исполненная вживую в полумраке тесного клуба, стала одним из самых сильных моих впечатлений за все время путешествия по Португалии.

Подробнее о Лиссабоне читайте в материале: Один день в Лиссабоне

Мыс Рока

Место, где кончается земля и начинается море, – знаменитый Мыс Рока (Cabo da Roca) – стал известной на весь мир достопримечательностью лишь в 1979 году: до этого самой западной точкой Европы считался испанский мыс Финистерре. Сегодня на мыс Рока приезжают те, кто любит соленый ветер в лицо, шум и соленый запах волн, а еще виды бесконечного океана, который на горизонте сливается с небом.

Условно принято считать, что мыс Рока находится в Лиссабоне. Но на самом деле добираться сюда нужно с двумя пересадками: сначала на поезде до Синтры (около часа в пути и порядка 2,5 евро за билет), затем – по серпантинам узких улочек на большом автобусе (около 20 минут езды) уже до места назначения.

Здесь, на высоте порядка 150 м над уровнем моря, одиноко возвышается красный маяк и находится смотровая площадка.

Впрочем, невероятные виды открываются вдоль всего побережья материка, устланного странной, с красными вкраплениями, травой: на нее наступаешь – а она словно живая, пружинит под ногами… Позднее я узнала, что это и не трава вовсе, а так называемые суккуленты, такие растения, собирающие в своих мясистых листьях большое количество влаги, родственники алоэ.

Но это было позже, а тогда пышная зелень холмов и серо-голубые воды Атлантики, резкий порывистый ветер и грохот волн на фоне пасмурного неба создавали невероятный драматичный пейзаж, при взгляде на который то и дело приходилось напоминать себе: это происходит со мной, здесь, прямо сейчас.

Так я стояла перед уходящим за горизонт сизым океаном и думала о том, как велика природа, и как мал и беспомощен перед ней человек. А еще о том, что, наверное, именно благодаря таким вот невероятным пейзажам Португалия дала миру столько великих мореплавателей.

Синтра и Кинта де Регалейра

Любимый город португальских королей, Синтра – настоящий город-сад. Здесь растут диковинные растения, взору открываются немыслимые пейзажи, с Атлантики веет прохладой, а благодатные источники омывают землю. Удушающая жара и летом не властна над тенистыми улочками этого места. Возможно, именно поэтому большинство португальских монархов стремились выстроить здесь свои замки, постепенно превратив город в летнюю резиденцию.

Замков и дворцов в Синтре действительно много, но все они разбросаны по холмам, как правило, довольно далеко друг от друга. Поскольку я всегда ценила больше качество, нежели количество (хотя по объемному маршруту моего путешествия, наверное, так и не подумаешь), то решила выбрать только один дворец, но зато посвятить ему целый день. Уверена, что не прогадала.

Выбор пал на не самый популярный у туристов неоготический дворцово-парковый комплекс Кинта де Регалейра (Quintra da Regaleira). Поместье (6 евро за вход) не может похвастаться долгой и богатой историей (его строительство по меркам дворцов началось совсем недавно: в 1900 году), но вот в плане архитектуры вряд ли можно найти что-либо подобное. Фантастический замок, парк с экзотическими растениями, озерами, гротами, беседками и фонтанами – этот ансамбль задумывался как райский сад Эдем и хранит в себе тайную символику, которую и по сей день тщетно пытаются расшифровать.

Резные готические башенки, каменные горгульи, фрески, витражи и лепнина, а еще множество гротов и скульптур, затерянных в огромном саду.

Сад вообще занимает больше всего места на территории поместья. Его многочисленные тропинки путаются между собой, уходят то вверх, то вниз, упираются в выросшие словно из-под земли башенки и часовни. Можно подняться на одну из таких по витой каменной лестнице и взглянуть на дворец с еще одного нового ракурса, а можно, напротив, спуститься вниз, пройти небольшим подземным ходом и вдруг оказаться в совершенно другой части парка. Обширная и загадочная система туннелей имеет множество входов и выходов, и все это интерпретируется как путешествие между светом и тьмой, смертью и воскрешением. Вода также является важным элементом поместья: долго бродя по тропинкам, можно разыскать два искусственных озера с маленькими уточками и несколько фонтанов.

Вообще, конечно, усадьбу Кинта де Регалейра нельзя пересказать: это то, что нужно видеть.

Здесь можно запросто провести целый день – и все равно не перестанешь удивляться. Легкости и вместе с тем весомости узорных сооружений, разнообразию садовых растений, внезапному возникновению каменных скульптур и множеству тропинок и дорожек. Должно быть, особенно эффектно все это выглядит в пасмурную, а еще лучше, дождливую погоду, когда пейзажи наливаются новыми красками, а все символы и загадки усадьбы словно оживают. Почему-то мне очень хотелось оказаться в замке именно в это время, но, увы, мой день выдался, напротив, необычайно солнечным и ярким. Не в пример последующему, когда я уже была в шестичасовом путешествии на пути к Эворе, городу, который был мне абсолютно не по пути и который я включила в маршрут внезапно и необдуманно.

Эвора

Дорога до Эворы оказалась довольно утомительной, вдобавок, когда я приехала в забронированный утром хостел, оказалось, что мест в нем нет: один из постояльцев решил задержаться подольше. Уставшая и расстроенная я, признаться, сразу немного невзлюбила город, как будто в моей неудаче была его вина. Тем более что проблема довольно быстро разрешилась. Управляющий хостела признал свою вину и, договорившись с кем надо, поселил меня в уютной служебной комнате большого и мрачного отеля, где за все сутки моего пребывания я не встретила ни одной живой души.

 

Центральная площадь Эворы
 

Эвора – это город-лабиринт.

Мало того, что узкие городские улочки, вымощенные булыжником, замысловато переплетаются между собой или резко заканчиваются, натыкаясь на неожиданную преграду в виде внезапно вырастающих зданий, так они еще и все как одна похожи друг на друга. Я не заблудилась там только потому, что гуляла без всякой цели.

Улицы Эворы
 

Вероятно, такое хаотичное расположение улиц – результат влияния многих культур: крохотный городок в буквальном смысле переходил из рук в руки, от древних римлян к маврам, затем к португальской аристократии и, наконец, к эмигрантам. Неудивительно, что, подобно прочим португальским городам, Эвора имеет свой собственный характер и стиль. Центр города здесь крохотный, и хватит полутора часов для того, чтобы обойти его весь пешком. В ходе прогулки можно познакомиться и со всеми местными достопримечательностями. Пожалуй, главная из них – единственный на территории Португалии древний римский храм. Он носит имя Дианы, которое, впрочем, получил значительно позже.

 

Храм Дианы
 

Обратить внимание стоит и на гранитный Собор Сэ. Похожий на крепость, он возвышается на центральной городской площади. С ней же он в 1988 году был включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Я еще хотела посетить знаменитую Часовню костей (изнутри она облицована костями и черепами более чем 5 тысяч монахов), но, честно говоря, оказавшись в городе, напрочь забыла о ней. Наверное, к счастью. Могу предположить, атмосфера там своеобразная.

К вечеру пошел дождь. В синих сумерках одинаковых улиц я отправилась в свой таинственный отель. До сих пор не понимаю, каким чудом мне удалось найти его, почти не заплутав. Странной получилась эта поездка в Эвору.

 

Вид на город
 

Я и сейчас вспоминаю город каким-то безмолвным, окутанным полумраком и заключенным в мощное кольцо крепостных стен огромным лабиринтом, над которым идет дождь.

Фару

Из Эворы в Фару, а оттуда в Сагреш – таков был мой план, который, впрочем, провалился. Последний автобус в Сагреш я упустила и была вынуждена остановиться (еще и телефон сел!) в Фару. Благо, подходящий хостел нашла довольно быстро и, едва заселившись, уставшая, уснула там и проспала до самого утра. Кажется, нигде за все время моего португальского путешествия мне не спалось так сладко. И, кажется, именно тем утром я впервые подумала, как на самом деле хорошо засыпать каждую ночь в одной и той же постели – своей.

Фару – столица самого главного курортного региона Португалии, Алгарве. Летом португальцы приезжают сюда со всей страны. По сути, Фару – транзитный город, в него заезжают, чтобы затем разъехаться по всему региону. В самом городе туристы задерживаются редко: до пляжей слишком далеко. Зато есть красивые причалы, а центр города напоминает лиссабонский район Алфама: фасады домов такие же обветшалые, а образ жизни местных напоминает деревенский, где все знают друг друга по именам и переговариваются из окон и балконов.

Еще в Фару есть площади, где собираются в основном пенсионеры, и несколько храмов.

Я пробыла там до обеда, а затем автобусом Фару – Сагреш (с пересадкой в Лагуше) отправилась в самый южный, продуваемый всеми ветрами, португальский город, расположенный в той части Пиренейского полуострова, которую часто называют концом света.

Сагреш

Когда-то давно, задолго до поездки, я увидела фотографии Сагреша в каком-то попавшемся на глаза журнале, и с тех пор красивые скалистые побережья этого места мне едва ли не снились. Вот почему, несмотря на накатывающую усталость от многочисленных переездов, я и не думала отступаться от своего маршрута.

Сама не знаю, почему, но бронировать жилье заранее я не стала. Как оказалось, не зря. Едва сойдя с автобуса, я оказалась встреченной милой бабулей, которая совершено не говорила по-английски (за исключением цифр, обозначающих стоимость проживания) и едва ли не знаками пригласила остановиться у нее. Так я очутилась в большом атмосферном доме с кучей каких-то старинных вещичек и кошкой.

Сагреш оказался в точности таким, каким я его себе представляла. Белоснежный, залитый солнцем, аккуратный и неторопливый – городок с картинки.

Маленькие магазинчики продают сувениры и прочую ненужную чепуху, симпатичные ресторанчики подают только что выловленную рыбу, а вдоль побережья расставлены дома на колесах – жилье и транспорт одновременно. Обойти весь город, кажется, можно за час. Впрочем, делать это совсем не обязательно, ведь все самое интересное – на побережье. Здесь находится главный городской пляж для купания – Praia da Mareta. Довольно большой, он не бывает переполнен людьми, имеет удобный спуск и выход к морю. Слева пляж упирается в грандиозный мыс Сан Висенте (Cabo de Sao Vicente) – самую юго-западную точку материковой Европы. Отсюда с огромной скалы высотой 60 м открывается такой вид на Атлантику, что захватывает дух, и здесь же расположен самой мощный и второй по величине в мире маяк.

За мысом скрывается еще один местный пляж – Praia do Tonel. Со всех сторон окруженный скалами, он особенно нравится серферам, а вот купальщиков здесь совсем не бывает.

Именно здесь я разыскала те самые виды с журнальных фотографий, которые не давали мне спать по ночам.

Впрочем, в жизни Сагреш, конечно же, гораздо красивее, чем на фотографиях. Тем более, что ту атмосферу тишины, покоя и какой-то особенной гармонии, в которой живет город, вряд ли сможет передать даже самый талантливый фотограф. Этот город создан для неторопливого летнего отдыха. Сюда нужно приезжать на несколько недель, чтобы загорать, учиться серфингу, изучать местную кухню и любоваться потрясающими видами – словом, наслаждаться жизнью в ее самых лучших проявлениях.

Кстати, есть в Сагреше и еще одна достопримечательность: прекрасный магазин керамики, который вы найдете, возвращаясь в город со второго пляжа. Там продают по-настоящему удивительные вещицы (посуду и сувениры) и причем практически за бесценок. Мой рюкзак после посещения этого места немало прибавил в весе, и в аэропорт Фару я ехала не только переполненная впечатлениями, но и с переполненным рюкзаком.

• email
• linkedin
• twitter
• google+
• pinterest