Стамбул: есть, молиться и любить

Город контрастов, город воспоминаний, город потерянного прошлого, Стамбул – удивительный город то ли востока, то ли запада, где прошлое и настоящее переплетаются друг с другом настолько тесно, что и представить нельзя. Относиться к этому можно по-разному. Можно тосковать об утраченном и сердиться на турок, перестроивших величественный Константинополь (поэт Бродский называл Стамбул «памятником унижению»). А можно искренне восхищаться тем, как гармонично удается нынешнему Стамбулу сочетать в себе столько эпох и укладов жизни. Так, например, современные технологии сегодня активно используются для осуществления главного звука города – громкого призыва к молитве, вроде звона колоколов в православных церквях, азана, который будит горожан каждым ранним утром и затем звучит еще несколько раз в течение дня.

Мало с чем сравнимое пение разносится волнами над огромным городом.

Но если раньше с минаретов мечетей о начале обязательной молитвы сильным голосом вещал специальный человек, муэдзина, то теперь либо используется звукоусиливающая аппаратура, либо азан вообще звучит в записи из динамиков, развешенных на городских столбах. Знаменуя собой начало нового дня, каждое утро азан будил меня с восходом солнца. Тогда, из своего окна на последнем этаже пятиэтажного дома я видела Стамбул во всей его аутентичной красе: жмущиеся друг к другу красные и рыжие черепичные крыши, кажущиеся инородными спутниковые тарелки и антенны, балкончики с веревками белья и горшками цветов.

 

68130011

 

Утром, когда город только просыпается, магазины закрыты, а уличные торговцы готовятся к своему рабочему дню, перед крошечными кафе уже собираются мужчины: из маленьких стеклянных стаканчиков в виде цветка тюльпана они пьют свой утренний чай и обмениваются вчерашними новостями. Потом за этими же столиками они будут играть в домино, а шумный Стамбул заживет своей обычной жизнь.

Девушка на мосту

Свою первую прогулку по Стамбулу начните, как и мы, с набережной Каракей. В попытке запечатлеть всю лазурь, бирюзу и синь Босфора истратьте целую пленку на виды Старого города, виднеющегося на противоположной стороне пролива, и лишь затем отправляйтесь на Галатский мост.

 

68130015

 

Видели французский фильм “Девушка на мосту”? Именно отсюда собирался бросаться, да так и не бросился его герой, метатель ножей, которого играет Даниэль Отей.

Сегодняшний Галатский мост – это двухуровневая конструкция, наверху которой ходят автобусы и трамваи и, выстроив свои удочки в ряд, дежурят рыбаки, а внизу располагаются многочисленные рестораны, где фактически из-за каждого столика можно любоваться глубокой синевой Босфора, поглощая при этом ту самую, только что выловленную и зажаренную рыбку.

 

68130007

 

Правда, для того, чтобы полакомиться ей, нужно будет пройти через настоящую армию зазывал – соревнующихся между собой официантов ресторанчиков. Каждый будет просить “только лишь взглянуть на меню”, указывать на его самые привлекательные позиции и не остановится до тех пор, пока перед вами не окажется тарелка с дымящимся кушаньем. На самом деле, нет большой разницы в том, какой именно ресторанчик вы выберете. Отличаются они, по сути, только цветом скатертей и формой стульев. При этом везде одинаково вкусно и душевно: и пледом накроют в ветреный день, и бесплатного чаю предложат, потому что “это яблочный, очень вкусный, вы обязательно должны попробовать”. Заканчивается мост пристанью Эминеню и одноименной площадью, на которой главенствует красивая Новая мечеть (Эни Джами, Yeni Camii).

 

68130006

 

Облюбовали площадь и местные голуби, которые стаями кружат над ней в огромных количествах. Понятно, что предприимчивые турки не могли оставить это без внимания, и теперь у входа в Новую мечеть дружелюбные, но хитрые торговцы продают корм для птиц: туристы рассыпают его под ногами, и как только со всех сторон слетятся откормленные птицы, делают заветный снимок.

Справа от мечети – вход на знаменитый Египетский базар, настоящее царство вкусов и ароматов.

 

68120028

 

Базарный день

Цитрамон, шафран, корица и мята, всевозможные чаи и сладости – чего здесь только нет. Но не только за вкусностями стоит идти на Египетский базар, но и за комплиментами. Блуждая от лавки к лавке около часа, я с удовольствием выслушивала столько приятных слов о себе, сколько, пожалуй, не слышала никогда прежде. Подозревая где-то в глубине души, что такая любезность для турецких торговцев – лишь изящный маркетинговый ход, я, тем не менее, продолжала придирчиво принюхиваться к ароматным специям и щуря глаза, всматриваться в названия чаев, пока молодые подмастерья друг за дружкой угощали меня то чаем, то орехами, то рахат-лукумом всех цветов и вкусов.

 

68120032

 

Примерно та же атмосфера царит и на знаменитом Гранд Базаре (станция Beyazit, если ехать на трамвае), с которого в любом путеводителе начинается рассказ о стамбульских рынках. Правда, за исключением нескольких лавок с теми же специями и чаем, он переполнен магазинчиками с сотнями кожаных курток, футболок и кроссовок – качественными подделками известных марок от Lacoste до наоборот.

 

68120030

 

Особенное явление Гранд Базара (как, впрочем, и других многолюдных мест города) – чистильщики обуви со всеми их щеточками, баночками и специальной табуреточкой ножки для клиента.

Словно отдавая дань прошлому, они и по сей день с удовольствием пользуются старой как мир схемой развода.

Стоит только согласиться на их услуги, как будьте готовы выслушать трогательный рассказ о тяжелой жизни героя (приехал из Анталии несколько месяцев назад, чтобы заработать денег, дома остались больная мать и семья с четырьмя, пятью или шестью (вариативно) детьми), а затем оплатить немаленький счет. Как правило, стоимость услуг изначально не обговаривается и, в зависимости от наглости и смелости умельца, запросто может равняться стоимости новой пары обуви. Впрочем, расплачиваться большими купюрами не стоит в любом случае: сдачи у «обувного доктора» скорее всего не окажется, а в попытке разменять деньги он исчезнет в неизвестном направлении.

Музеи и достопримечательности

Наслаждаясь в течение первых дней своего пребывания в Стамбуле великолепными, словно соревнующимися между собой в красоте, Собором святой Софии (достроенные минареты ей даже идут!) и Голубой мечетью исключительно с Босфора, на третий день я, наконец, добралась до главной площади Старого города – Султанахмед. И не смогла удержать вздоха разочарования. Скрытая за длинными очередями красавица Айя София была практически недоступна взору. От туристов, то и дело щелкающих своими фотоаппаратами, было не протолкнуться, а уличные торговцы (все туристические точки здесь, несомненно, дороги) едва ли не дергали за рукав в попытке обратить на себя внимание.

 

68120017

 

Впрочем, воспринимайте все это лишь как небольшое испытание. Ведь стоит отстоять длинную очередь в Софию (10 лир за вход), а затем и в Голубую мечеть (здесь людей чуть меньше, а вход бесплатный), и вы будете вознаграждены сполна. Не отказывайте себе в удовольствии побывать и в подземной части города. Прямо через дорогу от площади Султанахмед находится знаменитая Цистерна Базилика (цена вопроса – 10 лир), которую так же легко узнать по длинной, но довольно шустрой очереди.

Это впечатляющее, мистическое, почти инфернальное подземное царство, больше похожее на подземный Акрополь.

Погруженный во мрак дворец со стекающей по монументальным колоннам водой и плавающими под ногами (посетители ходят по узким помостам над водой) зеркальными карпами, которые смотрятся в темноте подземелья странно и тревожно. В окружающем полумраке (а еще и благодаря огромным размерам Базилики) посторонние люди выглядят актерами театра теней, маячащими вдали, и только у огромных голов Медузы горгоны (перевернутые основания двух колонн) собирается толпа с фотоаппаратами. Другим знаковым для меня местом стал Музей невинности, помещенный в узком красном доме одного из самых колоритных районов города – Чукурджума. Начать свой поход туда стоит с прочтения восхитительного одноименного романа пера Орхана Памука, современного турецкого писателя и Нобелевского лауреата, бессменным героем произведений которого является Стамбул. Сам музей – это словно ожившая книга, пронзительная история безответной любви, ловко переплетенная с полувековой историей города и воплощенная в осязаемых предметах.

 

68120008

 

Таинственная Церковь Балыклы

Но одним из самых больших моих стамбульских открытий стала христианская Церковь Балыклы (Балыклы) и одноименный Святой источник. Окруженная высокими стенами, она находится в далеком от центра города квартале Меркезэфенди, между улицами Балыклы на севере и Сейитанизам на западе. Чтобы найти ее, нужно на одном из скоростных трамваев доехать до остановки “Меркезэфенди”, ну а там – вся надежда на местных. К слову, по-английски там никто не говорит, и в своих поисках нам приходилось частично ориентироваться на собственную интуицию. Можно так же попробовать оперировать словами балыклы и “килисэ” (христианская церковь на турецком). В конечном счете при удачном стечении обстоятельств вы пройдете через ряд автомастерских и окажетесь перед высоченной стеной, где над калиткой будет висеть малоприметная табличка на английском.

 

71910009

 

Внутри мы были встречены дружелюбным сторожем, который указал на дверь в одном из помещений во дворе церкви.

Зайдя за нее и преодолев неглубокую лестницу вниз, мы оказались в совершенно потрясающей подземной часовне, где и находится таинственный источник.

Атмосферу этого места сложно передать словами. Мы искали его долго, были изрядно уставшими, а от того раздраженными… Но внутри, черпая медной кружечкой воду, мерцающую в свете свечей, чувствуешь такую благодать, которую редко где можно испытать. За источником находится еще один секрет Церкви – небольшой бассейн с бледно-розовыми рыбками. Рыбы эти вроде бы удивительны тем, что брюшки у них словно поджаренные, угольно-черные. Разглядеть этого мне, впрочем, не удалось, но я искренне верю, что так оно и есть. При выходе из часовни обязательно зайдите и в саму церковь. Очень древняя, внутри она тщательно ухоженная, а атмосфера внутри тихая и умиротворяющая. Обратно мы возвращались полные сил и в прекрасном расположении духа. Ловко следуя по узеньким улочками, в которых еще час назад нещадно путались, неожиданно для себя даже вышли к незамеченной ранее крошечной кондитерской, где накупили все таких же вкусных рахат-лукума и пахлавы в три раза дешевле, чем на центральных городских базарах.

 

68120010

 

Улицы Стамбула

В глубине улочки Стамбула в большинстве своем до того крошечные и вертлявые, что угнаться за ними невероятно сложно, а едва свернув не туда, уходишь далеко в противоположном направлении. При этом все они либо бегут высоко вверх, либо резко уходят вниз, а потому каждая прогулка (как и поход в ближайший супермаркет) превращается едва ли не в серию физических упражнений, равных, как минимум, ежеминутному спуску-подъему с лестницы. Тем более, если периодически сворачивать не туда. И вот, когда в очередной раз выходишь к набережной, в то время, как шел ОТ нее, остается только довериться этому городу, и, следуя за уличными кошками, петляющим от квартала к кварталу, позволить настоящему Стамбулу произойти с вами. Не случайно ведь говорят, что для того, чтобы по-настоящему узнать город, нужно в нем заблудиться.

Стамбул вообще виртуоз крошечных пространств.

Вытянутые вверх, узкие дома превращаются в небольшие заведения на несколько этажей, где на первом помещается только касса, чтобы сделать заказ, и лестница, чтобы подняться наверх. Наверху – на каждом этаже (как правило, их еще два) – по два крошечных столика на двоих. Мы нашли такое заведение в одном из ответвлений улицы Истикляль, заполненной (словно в сравнение) по-московски огромными магазинами модных марок. За пригоршню монет ценностью в одну лиру мы заказали по ароматному кебабу с курицей и, сев у открытого настежь окна, наслаждались им, слушая город.

Пикник на мосту

Впрочем, для того, чтобы перекусить, в Стамбуле совсем не обязательно вообще куда-то заходить.

Запах моря здесь мешается со всевозможными ароматами кушаний.

Они тянутся как из небольших закусочных, где жарят мясо на огне, срезая его тонкими ломтями и заворачивая в лаваш, так и из тележек уличных торговцев, зазывающих попробовать их печеную кукурузу, посыпанную солью, вкусные жареные каштаны, фаршированные по-турецки рисом мидии с лимоном или щедро посыпанный кунжутом местный бублик симит, разрезанный вдоль и намазанный плавленным сыром или нутеллой.

 

68130005

 

Моим любимым стамбульским уличным кушаньем стал балык-экмек. Буквальный перевод (рыба-хлеб) говорит сам за себя: балык-экмек – это разрезанная поперек булочка, внутри которой не традиционные мясные ломтики (тогда получился бы знаменитый денер-кебаб), а рыба, свежевыловленная и жареная на гриле. К рыбе добавляют салатные листья и иногда крупно порубленный термоядерный красный перец. При этому если ваши спутники не большие любители рыбы, вместо балык-экмека можно заказать другой деликатес, кефте – маленькие мясные котлетки, которые точно так же помещают в булочку с овощами и специями. Лучшим дополнением к такой булочке с начинкой станет другой, старинный, сохранившийся еще с оттоманских времен местный фастфуд – маринованные овощи, которыми, как правило, торгуют с лотков по соседству. Ломтики маринованной капусты укладываются в обычный пластиковый стаканчик, сверху кладутся несколько крупных кусочков маринованных огурчиков, и все это заливается острым малиново-красным рассолом. К стаканчику прилагается крошечная пластиковая вилочка, которой и следует вылавливать лакомые кусочки овощей, отправляя затем их в рот, запивая рассолом и закусывая булочкой.

 

68120037

 

Мы наслаждались этими кушаньями (5 и 8 лир за балык-экмек и кефте соответственно и 2 лиры за маринованные овощи) на набережной района Эминеню, слева от Галатского моста, возле самого устья Золотого рога.

Принцевы острова

Устав от стамбульских шума и суеты, отправляйтесь на лежащие практически рядом с городом аутентичные Принцевы острова. Я загорелась идеей поехать туда, когда во время одной из прогулок на кораблике по Босфору стала невольным слушателем молодой англичанки, впервые оказавшейся в Стамбуле. Девушка рассказывала о причинах своего пребывания в городе (к слову, в интернетовых сетях она познакомилась с симпатичным турком и вот приехала в Стамбул знакомиться с его семьей) и первых впечатлениях и в числе прочего упомянула Принцевы острова.

Описывая их как идиллическое, почти райское место, она то и дело повторяла: «Там совсем нет машин!»

Добраться до островов совсем не сложно: паромы ходят часто и отходят от причала в Кабаташе, в европейской части Стамбула, а билет обойдется всего в 5 лир. А там – полтора часа плавания под чаячьи крики, ветер и запах водорослей Мраморного моря, и вы на месте.

 

68130008

 

А перед вами – безмятежный приморский городок, где вдоль набережной выстроились симпатичные кафе и магазинчики, а единственный доступный вид транспорта – взятый в аренду велосипед или фаэтон. Пройдитесь по набережной, еще раз вдохнув запах моря, и отправляйтесь вглубь острова, ведь настоящая идиллия начинается там. Белые дачные домики с бордовой геранью по подоконникам, красивые ухоженные сосново-пихтовые парки глубокого изумрудного цвета, огромные чайки, пронзительно кричащие с крыш, укутанные в темное редкие женщины, красивой походкой идущие по залитым солнцем улицам…
71910026
Написано специально для Yougoto.ru



'Стамбул: есть, молиться и любить' пока никто не прокомментировал

Прокомментируйте первым!

Хотите поделиться своими мыслями?

Войти с помощью: 

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

2014 © Faces&Places