faces&places / Сумасшедшее путешествие: из Эдинбурга в Кейптаун на мотоцикле

В 2013 году решились на удивительное приключение, маршрут которого едва ли придет на ум нормальному человеку. На наше счастье, ребята были сумасшедшие. Сумасшедшие мечтатели. Они любезно поделились с Faces&Places самыми запоминающимися моментами своей истории, невероятной и захватывающей.

Введение

Вообще-то мы не из тех отчаянных мотоциклистов, о ком обычно слагают истории. Мы довольно смутно представляли себе, что будем делать, если байк выйдет из строя, мы не особенно тщательно обдумывали, что положить в рюкзак, а еще нам катастрофически не хватало денег. Просто, чтобы вы сразу поняли, насколько мы были некомпетентны: за две недели до нашего отъезд Крис предпринял катастрофическую попытку протестировать свой мотоцикл и едва себя не угробил. Я это к тому, что покорять Южную Африку мы, наивные, отправились с большим количеством оптимизма и обилием энтузиазма, вот, собственно, и все.

Нельзя сказать, что идея поездки возникла спонтанно, ее семена давно были брошены в почву. Но ни один из нас не предполагал всей реальности происходящего до тех пор, пока мы не оказались на байках.

План был такой: проехать из Эдинбурга в Кейптаун за шесть месяцев, посвятив исследованию африканского континента столько времени, сколько возможно. Идея показалась нам невероятно заманчивой. Мы все с большим интересом относились к другим культурам и, в сравнении с Шотландией, сложно было представить другой континент, помимо Африки, который был бы на столько же не похож на нашу родную страну. И мы не прогадали. Стоило нам пересечь Средиземное море, как мы оказались в совершенно другом мире, среди множества стран, каждая из которых имеет свою культуру, язык и убеждения. Мы старались изучить каждый дюйм этих земель, понимая, что для того, чтобы узнать африканские страны в полной мере не хватит и всей жизни. Взять, например, Уганду, где проживает более 40 коренных народов, не похожих один на другой.

Из Эдинбурга в Кейптаун

Первым препятствием, с которым мы столкнулись, стала, как ни странно, суровая европейская зима. Мы мчались по Европе так быстро, как только могли, но природа частенько вносила свои коррективы. Ориентируясь в первую очередь на Африку, мы вовсе не думали о том, как будем справляться со снегом. Однажды мы ночевали на пустыре в Германии, когда температура воздуха упала до -10 ° С. Особенно не повезло Крису с его спальным мешком, рассчитанным на температуру от 25 до 10 ° C. Нам даже пришлось остановиться у местных на одну из ночей в первую неделю путешествия, чтобы не замерзнуть окончательно. И все же, несмотря на погоду, это было хорошее начало путешествия, так мы чувствовали.

Несмотря на всю нашу решимость двигаться быстро, нам часто приходилось медлить как из-за погоды, так и отвлекаясь на некоторые из удивительных европейских достопримечательностей. В данном случае было и то, и другое. Дом-памятник Бузлуджа, расположенный на вершине Балканских гор, был построен во времена коммунистического режима в Болгарии в память о 1891 годе, когда здесь учредили Болгарскую социал-демократическая партию. Вплоть до 1989 года вершина была священной для коммунистов, и только после падения режима в Восточной Европе к ней получили доступ все. Сегодня дом-памятник разграблен и забыт. Мы на самом деле в тот день не собирались подниматься на Бузлуджу, но погода решила за нас: ехать дальше было решительно невозможно, и после утреннего подъема мы взошли на вершину. Признаться, мы не сразу заметили, что двери здания надежно закрыты. К счастью, не долго думая, мы нашли способ прорвать коммунистическую оборону и сумели войти в здание.

Оказавшись внутри, мы поняли, что не прогадали. Ощущение было невероятное: каждый дюйм окружающего пространства впечатлял грандиозностью и мощью. По кругу было выгравировано: “Пролетарии всех стран, объединяйтесь!”, а на стене была красивая мозаика, где среди ангелов, советской символики и фигур рабочих красовались три больших портрета: Сталина, Ленина и Димитра Благоев – председателя социалистической партии Болгарии. Словом, мощное место. И да, коммунисты умели строить.

Египет, наконец-то,привнес долгожданные изменения в погоде, которые мы так ждали, устав от европейских холодов. После некоторых переговоров относительно пересечения границы, мы, не теряя времени, отправились в пустыню, периодически делая остановки на заправках и всегда гадая, работаю ли они.

На протяжении всего путешествия нам невероятно везло на щедрых и гостеприимных местных жителей, готовых взять нас под свое крыло. Так вышло и с нашим другом Омаром, который отправился вместе с нами в недельную экспедицию через Сахару, невозможную без его поддержки. Вопреки распространенному мнению, эта пустыня не просто стереотипные пески, которым нет конца и края, а нечто гораздо большее. Это и Белая пустыня с россыпью гигантских песчаных скульптур, и Черная пустыня с ее бесконечными вулканическими равнинами, которые выглядят, словно в пост-апокалиптическом мире, и, конечно, Оазисы. Каждый поворот в такой пустыне – дорога в совершенно новый мир, где цвета и формы меняются на глазах.

Cудан уже давно находится в зоне конфликта, и образ в СМИ у него далеко не привлекательный. Но мы всегда старались не предвзято судить о странах, и въезжали в государство с некоторым предвкушением. И знаете, что? Судан оказался самой дружественной страной из всех тех, которые мы прошли. Местные то и дело предлагали накормить нас, познакомить со своей семьей, угостить чаем и хлебом, наотрез отказываясь принимать что-то взамен. Дети проявляли к нам особый интерес и неотступно следовали за нами по улицам.

Ночь в пустыне – одно из самых невероятных приключений в мире. Мы разбили лагерь у одинокого дерева под самым совершенным звездным небом и с наслаждением думали о том, что на многие мили вокруг нет ни души за исключением разве что пустынных лисиц.

Наш маршрут через Судан проходил вдоль Нила. Было несколько переходов через реку, один из которых был наиболее захватывающим. На этой лодке была табличка, свидетельствующая о том ,что она была построена в Англии компанией Rowhedge Ironworks Co. Ltd. в 1953 году. В то время, в период британской колонизации, многие лодки были привезены в Африку, причем используются они до сих пор. Это говорит и о выдающихся британских инженерах, и об африканской находчивости.

Разница между Суданом и Эфиопией была очевидна. Бесплодные песчаные равнины, едва мы пересекли границу, преобразовались в зеленую холмистую местность. Здесь на байках несколько раз спускало колеса, а дети были по-прежнему любопытны и заинтересованы в нашей компании.

Эта чудесная, обдуваемая ветром дорога оказалась одним из самых приятных участков всего нашего пути. Красивый горный хребет, укутанный зеленью, стал после удушающих песков Судана настоящим глотком свежего воздуха. Кроме того, на этом пути мы впервые узнали, что такое настоящие африканские дожди. В Эфиопии сезон дождей работает как по часам: каждый день в обязательном порядке к вечеру поливает такой ливень, что остается только съежиться в своей палатки и ждать утра.

Едва только мы освоились с теплым климатом, как снова должны были столкнуться с минусовой температурой. Три изнурительных дня мы совершали восхождение на вершину горы Рас-Дашен – самую высокую гору Эфиопии и четвертый по величине пик во всей Африке, возвышающийся на 4549 м над уровнем моря. Это был невероятный опыт, и, конечно, потрясающая дикая природа, восхищающая и поражающая своей мощью.

Пустыня Данакиль – одно из невероятных чудес света, которое вы найдете в Эфиопии. Она считается самым жарким местом на земле и на первый взгляд представляет собой бесплодную пустыню, где нет ничего живого. Каково же было наше удивление узнать, что и там, у подножия действующего вулкана, в маленькой деревне живут люди. Этот шокирующий факт заставил нас пересмотреть свой взгляд на те вещи, которые мы считаем само собой разумеющимися в повседневной жизни и еще раз подумать о мировых проблемах, у которых до сих пор нет решения.

Пустыню Данакиль со всеми ее странными соляными горами и разноцветными бассейнами серы легко можно ошибочно принять за другую планету. Сера шипит и пузыриться, и повсюду чувствуешь ее запах. Окружающие цвета кажутся нереальными и неестественными, словно вся земля покрыта редкими чужеродными цветами. Действительно невероятная, потусторонняя картина.

Пожалуй, самым сложным во время нашей поездки было то, что каждое изменение ландшафта сулило нам новые препятствия. Высушенная соль, не раз прокалывающая шины, кислотные бассейны, поля серы, пески и вулканы – просто чудо, что все обошлось без каких-либо травм.

Озеро Туркана – один из самых отдаленных регионов мира. Оно находится на границе Кении и Эфиопии и представляет собой одновременно крупнейшее пустынное озеро и самое большое щелочное озеро в мире. Условия для путешествия там весьма суровые, не говоря уже об условиях для жизни. Но и там можно увидеть скудно одетых местных жителей. Никакого пограничного контроля между странами здесь нет, разве что протянута тонкая веревка, обозначающая эту самую границу.

Кому нужно туристическое сафари, когда есть DR350 (марка мотоцикла – прим. ред.)? Спустя всего лишь неделю на африканской земле мы смогли увидеть практически всех крупных животных, обитающих в этих ландшафтах. В отличие от пытливых жирафов и застенчивых антилоп некоторые слоны не очень-то были рады видеть нас. Опыт общения с одним из них был у Криса: начав трубить, животное, приближаясь, повергло его в панику и заставило отступить. Тем не менее, местность была невероятная, и ехать среди экзотических диких животных было просто потрясающе.

Дельта реки Окаванго – одна из самых больших внутренних дельт в мире, которая простирается на 15 000 кв км. Заканчивается река в пустыне Калахари, где образует болотистую дельту – любимое место обитания диких животных Ботсваны. И если слона здесь еще можно различить на фоне камышей невооруженным взглядом, то нужно быть особенно осторожным и внимательным, чтобы не наткнуться на крокодилов или голодных гиппопотамов.

В Намибии нашим приоритетом было посещение племен Химба. Они живут в самых отдаленных районах государства, поэтому мы тщательно подготовили свои мотоциклы для длительного пребывания в пустыне. Дорога здесь окончательно испортилась, песок превратился в очень мелкую пыль, и, признаться, мы даже были немного озадачены этим.

После долгих поисков, мы, наконец, вышли на группу Химба далеко в горах. Было удивительно встретить этих людей в их повседневной жизни. Женщины ухаживали за маленькими детьми в то время, как дети постарше готовили скромный обед для своей семьи. Сначала они, казалось, были несколько напуганы незваными гостями и прятались друг за дружку. К счастью, мы были достаточно разумны, чтобы сохранять дистанцию. Химба до сих пор практикуют колдовские обряды, и мы не собирались вынуждать их испробовать что-то подобное на нас. Женщины Химба активно используют otjize, специальный красный краситель, которым покрывают свое тело и волосы. Otjize делается на основе животного жира и охры, так что, полагаю, защищает и от солнца. Эта смесь дает не только красноватый оттенок коже, но и специфический запах. Замужние женщины племени носят головные уборы с вплетенными в них волосами и украшениями. Каким-то образом Крису удалось получить от такой женщины браслет в подарок – знак ее особенного расположения. Это, пожалуй, были бы чрезвычайно сложные отношения на расстоянии…

После долгого путешествия по Намибии мы разбили свой лагерь неподалеку от Белой леди (наскальный рисунок в пещере Маак близ Брандберга в Намибии – прим. ред.). Найти дрова в Намибии – отдельная проблема: местная древесина при сжигании источает токсичные пары и может испортить всю еду, приготовленную а этом костре. К счастью, незапланированная остановка в местной деревне стала нашим спасением, местные обеспечили нас мясом, картофелем и фасолью…