faces&places / Истинный цвет красок: Азорские острова

Я уверена, что Рай выглядит совершенно не так.

Смутно помню, что сподвигло меня отправиться на Азорские острова. То ли копеечная цена билета на Сан-Мигель из Лиссабона, то ли вовремя закинутая подругой ссылка на интересные достопримечательности, то ли рука сама забронировала рейс, а дальше как в тумане.

Мне показалось, что меня выплюнуло на остров. Я — уставшая после лиссабонского полумарафона, не самый комфортный самолет Ryanair, ночь, мелкий мартовский дождь, я еду на рейсовом автобусе в хостел по темным улицам буквально посреди Атлантического океана.

Земля

Утром Сан-Мигель не встретил гостеприимством. Я вышла на промокшую пасмурную улицу, вдохнула воздух и — пропала. Это был океан. Он был повсюду! В каждой молекуле кислорода — соль, в каждом шорохе — шум волн. Я добрела до набережной, спортивный инстинкт звал меня бежать, но уставшие ноги не позволяли это делать, и я шла, как завороженная, глядя на рассветающее у горизонта небо, бушующие волны и громадины пассажирских кораблей, причаливших подивиться незнакомому острову. Это она, столица, Понта Делгада.

Самая главная достопримечательность острова — это, без сомнения, природа. Поэтому я не стала терять время на экскурсии и осмотр памятников архитектуры и сразу же утром первого дня отправилась в горы на хайкинг.

Тропа в пять километров пролегает по заповедным лесам прямиком к озеру Фого в кратере вулкана. Летом здесь все усыпано гортензиями, но мне нравится исследовать местность в несезон, когда природа выглядит по-настоящему дикой. Скажу честно, что более зеленого цвета я не видела. Это самый зеленый (и я настаиваю на том) Зеленый, который только существует на нашей голубой планете. Идешь наверх, а вокруг ничего, кроме первобытного леса всех оттенков изумруда. Смотришь вокруг и ждешь, как из-за холма вылетит птеродактиль. В этом заповеднике нетронутой природы Спилбергу было бы где развернуться — пейзаж невероятно фотогеничен. Но фотографии было делать практически невозможно, так как с первой минуты подъема в гору начался проливной дождь. За несколько минут он вымочил меня насквозь, не оставив даже клочка одежды, которым бы я смогла протереть дисплей не слушающего меня телефона.

У нас была группа из семи человек. Я шла первая, промокла до нитки, была самая замерзшая и самая молчаливая. Но именно в те минуты я начала понимать, зачем я приехала на остров. Я дышала каждой клеткой, я ощущала природу кожей и чувствовала, как московская копоть медленно освобождает мое сознание.

Море

Закон острова (мой собственный) гласит: провел день на земле — следующий день выходи в море. День второй я провела с дельфинами. Я никогда доселе не видела их в дикой среде, только в дельфинарии, а тут, стоя на мостике парома, плачешь не от того, как жалко животных, а от того, как они прекрасны и удивительны. Эмоции хлестали через край, когда один косяк дельфинов сменялся другим: они обгоняли теплоход и друг друга, и они-то привели нас к большим синим китам. Правда, я видела только часть туловища и фонтан вдалеке, но этого мне хватило, чтобы рассказывать об этом взахлеб даже спустя несколько месяцев.

День третий. Я снова переезжаю в другое место, но уже автобус пересекает остров поперек с севера на юг. Расстояние между двумя главным городами острова Понта Делгада и Рибейра Гранде — всего шестнадцать километров, но я успеваю посмотреть фактически все жилые районы. На южном побережье острова я, наконец, вижу то, за чем езжу в Португалию не первый год. Волны. Мне нужно было пятнадцать минут, чтобы заселиться в гостевой дом, переодеться в заботливо предоставленный мне гидрокостюм (водичка — около пятнадцати градусов) и уже стоять на доске при закатном солнце. На самом деле нет. В смысле все так, но на серф я встала совсем не сразу. Доселе ватные ноги в океане окаменели, руки, ввиду долгого отсутствия какой-либо практики плавания, отказывались грести правильно, а тело не слушалось. Но сказать честно, это было самое прекрасное чувство на земле: великолепный закат, я, и океан.

На следующий день мы отправились на поиски волн в другую часть острова. Конечно, простой прогулкой я отделаться не могла. Сначала я прокатилась в горы, дважды спустилась с холма на параплане, еще раз изумилась окружающей меня красотой и обилием ярко-синего и зеленого и только тогда уехала со своими провожатыми на побережье.

Океан у острова холодный, что не удивительно, учитывая воды Атлантики и, будем откровенны, месяц март. Но амбициозных серферов такие мелочи мало волнуют. Однако отплыв от берега в сторону лайнапа, полная энтузиазма, я почувствовала неладное. В том месте было сильное течение, то, что называется rip current, и меня начало уносить в море, несмотря на мои жалкие попытки сопротивления. Благо, со мной был опытный серфер, который начал отталкивать меня в сторону параллельно берегу, но уже через 20 (30? вечности?) минут гребли я была на грани того, чтобы потерять сознание от усталости и бросить саму себя на волю спасателей. Но звон в ушах от криков paddle и, судя по всему, природное упрямство вывели меня из течения, и я, наконец-то, выползла на четвереньках на сушу. Соль, вода, еще вода, холод, соль… Отходила я от этого купания еще часов двенадцать.

Удивительно, что именно в тот вечер, видимо, за все мучения, море наградило нас незабываемым закатом. Конечно, я не была на сказочном Бали или других азиатских островах, но я уверена, что такой дикой, безумной красоты пламенеющего океана больше нигде не встретить.

Возможно, за этот закат и стоило почти умереть.

За все путешествие по острову стоит сказать отдельное спасибо моему португальскому гиду, хозяину гэст-хауса, который умело совмещал серф-поездки с посещением самых важных точек острова. Так я побывала на чайной плантации, покупалась в горячих источниках Фурнаша, впервые попробовала природной минеральной воды (столько радости человека от того, что пьешь газированную воду из земли, мне кажется, местные никогда не видели), и главное — увидела двухцветное озеро Sete Cidades. Это и правда, несравнимая красота. Вулканическое озеро разделено на два цвета: зеленое и голубое. Хочется провести вечность, глядя на это чудо природы. Но оставалось всего десять минут до заката, а нам нужно было успеть покататься на серфе.

Как рецидивисты мы вернулись на тот самый пляж, который чуть не проглотил меня накануне. Я, упираясь, зашла в воду, но на этот раз, спустя полтора часа, проведенные сидя на доске в ледяном океане, мы не увидели ни одной волны. На втором часу ожидания я начала себе живо представлять сцену на плоту из Титаника, и уже посиневшими губами я сказала решительное I’m out. Так на Азорах выглядит штиль.

Я была на Сан-Мигеле лишь четыре дня, увидела непозволительно мало. Но теперь я знаю истинный цвет красок, знаю, как звучат дельфины, и я уже никогда не забуду бушующий на закате океан, этот животный страх и бескомпромиссный трепет, который я испытываю перед ним. Я уверена, что Рай выглядит совершенно не так. Такое возможно только на Земле.

Фото автора.