Африка была одной из тех моих идей, которые едва только проскальзывают в сознании, как тут же цепляются за все на своем пути и вскоре заполняют мысли целиком. Даже в самом этом слове — Африка — мне слышался зов приключений и неизведанных мест. Дикие просторы, волнующе-яркие закаты, вольные животные и оторванность от всего остального мира. Да, очень быстро Африка стала навязчивой идеей, и я точно знала, кого это не испугает: Юля, моя давняя подруга и такая же любительница путешествий, моментально согласилась отправиться на черный континент вместе со мной.
Поездка была запланирована на сентябрь 2014 года и должна была продлиться почти три недели. В программу входили: Кения, Замбия и ЮАР. Приготовления мы начали еще в июне и все лето провели в ожидании поездки, совершенно не заметив, как несколько месяцев прошли один за другим. Африке были посвящены все ленивые встречи в кафе: мы самозабвенно подбирали гостиницы, продумывали маршрут, искали водителей. Бесспорно, эти приготовления были приятными и, в какой-то мере, не менее захватывающими.
Транзитным пунктом на пути в Африку стал Стамбул. Я помню, как в наш последний турецкий вечер такси везло нас в аэропорт. Мы провели в Стамбуле три потрясающих дня и, наверное, я бы очень тосковала по нему, если бы только впереди нас не ждало нечто совершенно иное. Теплый ветер врывался в окна машины, напоследок угощая нас ароматами моря и каштанов. Я откинулась на спинку сиденья и не могла сдержать улыбки: Африка все ближе.
Мы приземлились в аэропорту Найроби спустя шесть часов полета и пересечение экватора. Едва оказавшись за порогом самолета, мы тут же принялись с ног до головы обливать друг друга репеллентами. Кроме нас этого не делал никто. За тридцать долларов мой паспорт-путешественник пополнился еще одной визой, в которой чернокожий офицер от руки написал мое имя и дату прилета.
По поводу столицы Кении у меня не было никаких сильных ожиданий или заблуждений, но я все равно уставилась в окно такси, каждую секунду себе напоминая, где я нахожусь и сопоставляя это с увиденным. Многоэтажные офисные здания и полуразвалившиеся бараки чередовались между собой так часто, что я совсем перестала понимать, в какой части города мы едем. Уличного света было очень мало, но из каждой бетонной хижины доносилась музыка, а молодежь стояла на пороге и, что называется, тусовалась. Поймала себя на мысли, что не хотела бы оказаться здесь среди ночи в одиночку.
По разбитой дороге такси подкатило к внешне невзрачному зданию — нашему ночлегу. Это была маленькая гостиница, по совместительству еще одно место «тусовки» — в холле на продавленных диванах, очень похожих на старые советские, сидело несколько людей. Очевидно, причиной их собрания был маленький телевизор за спиной у девушки-администратора. Это почти все, что я запомнила с той ночи. Дальше мы, не обратив внимания на убогость номера, рухнули в свои кровати без сил.
Утром, без завтрака, нас повезли в офис оплачивать сафари, и, когда все формальности были завершены, нас проводили до места, откуда мы должны были отправиться в заповедник Масаи Мара. Тут надо пояснить. Говоря о сафари, вы, должно быть, представляете себе лихие разъезды по песчаным барханам в крутом внедорожнике. В действительности, все сафари в Кении совершаются в стареньких ржавых микро-автобусах с поднимающейся крышей. Весь их вид говорил: времена бывали и получше. За четыре дня, в общей сложности, он ломался четыре раза. Едва мы выехали за пределы Найроби, я поняла: «мягкая подвеска» — словосочетание, тоже не имеющее смысла в этой части планеты.
Дорога до Масаи Мара вытряхнула из меня весь сон. Мало сказать, что она была ухабистой: я чувствовала себя в гигантском пакете с соком, который кто-то непереставая встряхивал. Картинка за окном подергивалась как слабый сигнал в телевизоре, но я все равно пыталась разглядывать редкие кустарники на выжженной солнцем земле и иссохшие кривые деревца. Повсюду были вихри пыли и отскакивающая от колес галька, но Габриель, наш водитель и гид, не сбавляя скорости, вел старенький автобус к заповеднику.
Мы проезжали католические школы — одноэтажные коробки под крышей из фанерки, хиленькие магазины, стены которых раскрашены в яркие, почти кислотные цвета. Со многих из них на нас смотрела реклама кока-колы, судя по стилю, годов девяностых: «Открой счастье». Стена соседней однокомнатной больницы предлагала «освежиться вкусом» жвачки Wrigley. А рядом тощий мальчуган подгонял на выпас стадо коз. Дети, завидев наш автобус, пытались бежать следом, но безнадежно отставали, а мы махали им из окон. Наша попутчица, девушка-волонтер из Хорватии, довольно улыбаясь, оборачивалась и повторяла: «Ну разве эти люди не чудесны?».
Удивительно, как относительно небольшие расстояния в Африке превращаются в мучительно огромные. Путь до заповедника от Найроби составляет всего 260 км, которые можно было бы покрыть за четыре часа, но у нас он занял весь световой день. Уже на закате мы добрались до пункта назначения. Хорватка вышла в кемпинге, а нас — более прихотливых — Габриель высадил у лоджей. В этой части Кении горячая вода и электричество строго ограничены: неуспевший воспользоваться ими по расписанию оставался без благ цивилизации до утра. При выборе жилья, для нас возможность принять горячий душ была определяющей.
После дня, проведенного в неудобном и душном автобусе, нырнуть в мягчайшую кровать было поистине божественным удовольствием. Почти везде в Кении кровати закрываются плотной антимоскитной сеткой. Если вам когда-нибудь хотелось снова почувствовать себя младенцем в люльке — то это было очень похоже.
Второе утро в Кении для нас началось рано: уже в семь, снова без завтрака, мы загрузились в автобус. Вид хорватской девушки оставлял желать лучшего. «Вам, наверное, удобно было спать?» — подмигнула она. «Да!» — в один голос протянули мы с Юлей. К шуткам по поводу удобств кемпинга мы прибегали еще не раз, но она никогда не обижалась.
В этот раз к нам присоединился парень-американец и весь день мы разъезжали по саванне вчетвером. Габриель был немногословен, но очень внимателен: его морщинистые глаза всегда были в напряжении и мгновенно замечали все следы пребывания каких-то животных. В отличие от нас, он умел вести себя тихо. Мы же, впервые завидев слона, чуть не опрокинули автобус, метнувшись все сразу к одному борту. Еще один приступ истерики случился, когда мы наблюдали брачные игры двух общипанных страусов.
«И это взрослые люди» — читалось в снисходительной улыбке Габриеля.
Удивительно, как Габриель лавировал на нашем неповоротливом автобусе в местности, казалось бы, совсем для того не предназначенной. Он завозил нас вглубь кустарников и выключал двигатель, чтобы мы могли посмотреть на то, как слоны, целым семейством, обдирают скудную листву. Несколько раз мы наблюдали стычки львов и буйволов. Пока хищник выжидал удачный момент для нападения в траве, буйвол не смел ни пошевелиться, ни повернуться, видимо, догадываясь, что стоит встать к врагу спиной — и тот не даст ему шанса уйти живым. Кровавых сцен мы не наблюдали, но знали, что происходят они здесь постоянно: люди не вмешиваются в жизнь животных. Часто можно было наблюдать обглоданные гости, валяющиеся то здесь, то там.
В первый же день мы поняли: зоопарк не имеет никакого отношения к истинному животному миру. Дело даже не в дарвиновском «выживает сильнейший». Здесь животные были на воле. А вольный лев, царственно разлегшийся отдохнуть в тени куста — не то же самое, что лев, обреченный доживать свою жизнь в убогой клетке зоопарка. Мы умилялись, наблюдая, как мама-слон купала своего малыша в неглубоком водоеме, а папа-слон потом подхватил его хоботом под пузо и вытащил на землю. Видели целое стадо жирафов, неспешно прогуливающихся на закате, многотысячную миграцию антилоп, бодающихся носорогов и кружащих в небе стервятников.
Все это было таким неподдельным воплощением природы, что сомнений в ее самодостаточности совсем не оставалось.
Как ни странно, никто из животных не обращал внимания на наш автобус. Бывало, что львицы проходили в метре от нас, но так равнодушно, будто нас там и не было. Габриель сказал, что кроме автобусов здесь никто не ездит, да и их не очень много, поэтому для животных мы — часть «интерьера». Однако выходить наружу настоятельно не рекомендовал. С этим была связана определенная трудность: за целый день ни одной «зеленой остановки» не было запланировано, а если кому-то приспичит — тот должен был прятаться за автобусом, а остальные тактично отворачиваться и следить, чтобы ни один хищник не приблизился. Так что постоянно приходилось выбирать, хочешь ты больше терпеть жажду или нужду.
Так прошли три полных дня. Ранним утром Габриель забирал нас из жилищ, мы уезжали в саванну на несколько часов, а потом либо возвращались на ланч, либо поглощали заранее собранные ланч-боксы в каком-нибудь месте, которое по местным меркам могло быть безопасным. Читай: подальше от логова львов и гепардов. Мы расстилали пледы под широкой кроной какой-нибудь акации и начинался обмен содержимым своих пайков: «Кто хочет эту странную черную штуку?». «Может, это печеная картошка?». «Как бы не так! Похоже, это маракуя!». Не могу сказать, что отсутствие элементарного комфорта нас как-то напрягало: все были настроены до неприличия позитивно. После трапезы мы продолжали путь вглубь саванны. Большая часть заповедника Масаи Мара — бескрайняя охряно-красная равнина, довольна бедная на зелень. На взгляд человека, выросшего в средней полосе, животные здесь должны голодать. Но, похоже, они как-то справляются.
Настоящий must-see на сафари — это «большая пятерка»: слон, носорог, буйвол, лев и леопард. Если повезло увидеть их всех, то задача определенно могла считаться выполненной. Так что каждый гид, как и наш, опытный в таких делах, Габриель, искренне обеспокоен тем, чтобы его туристы увидели всех значимых животных. Водители постоянно переговаривались между собой по рациям и сообщали, если вдруг увидели кого-то редкого. Мы оказались счастливцами: все представители большой пятерки показались нам. Хотя были и менее удачные моменты, когда мы часами разъезжали по саванне, но не встречали вообще никого. В такие моменты Габриель пожимал плечами и говорил: «Иногда это просто вопрос везения».
За час-полтора до захода солнца мы направлялись обратно домой. Чтобы успеть к ужину, и, что немаловажно, не промерзнуть до костей. Если днем солнце поджаривало нас на большом огне, то с его закатом температура могла упасть до пятнадцати градусов. Каждый вечер урчащие желудки начинали сигнализировать о том, что пора бы поесть как следует. Не стану отрицать: каждый такой раз я мысленно радовалась, что мы решили не экономить и остановились жить в лоджах. Нас ждал богатый ужин с сочной говядиной, приготовленной на огне, множеством салатов и богатым выбором вина. А после — болтовня у камина, полная восторгов по прошедшему дню.
За три дня сафари к нам постоянно кто-то прибавлялся. И если четырем людям в салоне автобуса было достаточно комфортно, то когда мы должны были покинуть Масаи Мара, в автобусе нас уже было восемь, не считая водителя. Так что новым утром мы утрамбовались и выдвинулись в Нарок — пункт, где наши пути должны были разойтись. Национальный состав теперь был таковым: мы с Юлей, немецкая пара, хорватская девушка, молодой американец и престранная индусская чета, котороя упорно не желала проявлять навыки социальной активности, сколько бы мы их ни провоцировали.
Итак, теперь мы тряслись в автобусе на пути в Нарок. Дорожная пыль заполняла весь салон, скоро я была вынуждена завязать рот и нос мокрым платком. По кочкам мы ехали иногда медленнее, чем 20 км/ч, было душно и жарко. Туалета не предвиделось еще много часов, поэтому мы старались меньше пить. Судя по GPS, проехать нужно было всего 125 км, но спустя несколько часов, я с ужасом поняла, что пока мы проехали только 50 из них. И когда я думала, что просто не выдержу больше, мы остановились.
— Что-то с двигателем. — Пробубнил Габриель.
— Не только с двигателем… — немец указал на лопнувшую шину.
— И у нас нет топлива.
— А что еще с нами может произойти? — решила пошутить я.
И тут заклинило дверь.
Мы шутили, что зато нам есть, что вспомнить об Африке, и что мы любим приключения, но на самом деле мы находились посреди пустыни и в какой-то момент начали задумываться о том, сколько в нашем распоряжении воды. Немцы забрали свои рюкзаки и поймали какой-то попутный грузовик. Габриель поймал другую машину, чтобы доехать до ближайшей заправки и, возможно, раздобыть запасное колесо. Индийская семейная пара уселась на обочине, а мы вчетвером высыпали содержимое ланч-боксов и устроили внутри перекус.
Ветер с каким-то особо драматичным свистом задувал в окна. Мы решили, что самое время рассказывать страшные истории. Мы по-детски радовались тому, что попали в неприятности, но понимали, что в неприятности особенно весело попадать в хорошей компании, какой мы и стали. Изредка проезжающие мимо грузовики поднимали такую безумную песчаную бурю внутри нашего автобуса, что едва услышав приближение одного из них, мы тут же кричали: «Береги-ись!». А потом принимались хохотать.
Скоро Габриель вернулся с канистрой бензина. Как мы раздобыли колесо я уже не помню, но, наконец, мы снова тронулись в путь. И тут:
— Ребят!.. А где индусы?
Мы забыли их на обочине! Содрогаясь в приступах истерического смеха, мы держались за животы и били себя по коленям. Подумать только: эта парочка добилась своего — мы действительно про них забыли.
Еще через шесть часов мы добрались до Нарока: кроме нас с Юлей, все пересели в другой автобус и поехали обратно в Найроби. Нас же еще ждало озеро Накуру — место самой большой популяции розовых фламинго. Дорога туда была абсолютно неосвещенной и узкой. На пути постоянно попадались очень медленные грузовики, так что путь занял гораздо больше времени, чем мы рассчитывали. В сон стало клонить уже давно, но поддаваться было нельзя никому, особенно Габриелю: всю дорогу мы занимали его разговорами, кормили печеньем и всячески старались не давать заснуть. Было за полночь, когда наш автобус, наконец, подкатил к гостинице, стоящей у озера. Для нас одних открыли ресторан и, хотя ужин был уже давно закончен, принесли что-то из еды и даже предложили десерт.
В шесть утра следующего дня, мы отправились исследовать озеро Накуру. Это зрелище было по-настоящему захватывающим, потому что еще никогда в жизни я не видела такого количества розовых фламинго. Они заполоняли собой почти всю поверхность озера, с завидной умиротворенностью поглядывая по сторонам и иногда прочищая перышки. Зрелище было волшебно красивым: лазурная гладь воды, мягкая зелень, фиолетовые холмы на горизонте и огромная стая розовых фламинго. Наверное, это было моим самым лучшим впечатлением от Кении, самой красивой картинкой.
Пара коктейлей на террасе с видом на Накуру, и пора было вновь паковать чемодан. Уже в Найроби мы тепло распрощались с Габриелем. Этот пятидесятилетний чернокожий дядька, высокий, тощий, но такой добрый и спокойный, как оказалось, стал неотъемлемой частью всей поездки. Следующим утром мы сели в самолет и покинули Кению, но не Африку — впереди было еще несколько стран. Но Кения, без сомнений, запомнилась мне как горячее и вольное сердце всего африканского континента.
Практические советы:
— необходимо заранее позаботиться о прививке от желтой лихорадки и иметь с собой сертификат.
— в целях собственной безопасности нужно обзавестись антималярийными таблетками (мы пили маларон) и антимоскитными спреями.
— лучше иметь одежду, которая закрывает ноги, удобную обувь и что-то теплое на утро/вечер.
— восприимчивым к солнцу понадобятся защитные средства и головной убор.
— при наличии такой возможности, не стоит экономить на уровне жилья.
— лучше иметь при себе наличные деньги для оплаты гостиниц и сафари. В самой поездке же отсутствие наличности сыграет на руку: продавцам будет нечего с вас взять.
К чему быть готовым:
— Какой бы восторг мысли об Африке ни вызывали у вас, у всех окружающих они, скорее всего, вызовут только ужас. Все привыкли думать об этом континенте как о рассаднике опасностей, смертельных болезней и прямых угроз жизни от коренного населения, но не стоит поддаваться предрассудкам. За две недели нашего пребывания в Африке, не было ни одного момента, когда бы мы не чувствовали себя в безопасности.
— жители Кении далеко не богаты и есть большая вероятность, что остановившись у какой-нибудь закусочной или магазинчика, вы будете окружены достаточно навязчивыми торговцами.
— из-за своего географического положения, температурные перепады в Кении достаточно резкие. Невероятно, но факт: в Африку нужно взять теплый свитер. И не один.
— все понимают английский язык, так как он один из государственных. Нет шанса сказать по-английски что-то, что никто не поймет.
— визиты к племенам Масаев очень популярны у туристов, и все об этом знают. Однако, истинные Масаи обитают далеко от туристических мест, а то, что скорее всего предложат вам — маскарад.
Бюджет:
— примерно 2000 долларов (по старому курсу) за два перелета, пять дней сафари, улучшенное размещение в лоджах, две ночевки в аэропорту до и после рейса, две бутылки вина.
Все фото: Анастасия Теплицкая
'Путешествие в Африку: влюбиться в Кению за четыре дня' пока никто не прокомментировал
Прокомментируйте первым!