Байкал. Что значит это слово для человека, который там никогда не был? Какие ассоциации оно вызовет, какие образы рождает? Сибирь, далеко, холодно, медведи, огромное чистое озеро, окруженное соснами. Все это так, но картинки в интернете ограничены диагональю нашего монитора, и ни одно фото не передаст того, что можно почувствовать, стоя на берегу самого озера и глядя на заходящее в его воды солнце.
Летом я увидела это солнце своими глазами. Глядя на карту нашей огромной страны, мы вряд ли осознаем, что это продолговатое голубое пятно, которое люди когда-то назвали «Байкал», по своей площади больше некоторых стран Европы. Этот размах ощущаешь, когда огибаешь часть озера на шести часовом поезде по окружной железной дороге, а потом еще шесть часов на другом поезде едешь в Улан-Удэ. Затем со станции нужно ехать еще три часа по абсолютно разбитой дороге, чтобы, наконец, оказаться на месте. Вот уж точно, широка страна моя родная – в этом убеждаешься на сто процентов.
Наш маршрут протекал вдоль всего северо-западного побережья Байкала с заездом вглубь республики Бурятия и переездом на пароме на самый большой остров озера – Ольхон. Эта статья – маршрут для тех, кто когда-нибудь решится провести каникулы в компании байкальских нерп.
Листвянка – поселок на берегу Байкала в Иркутской области – наше первое место пребывания. Задерживаться здесь надолго нет смысла – тоненькая полоска земли между поросшими соснами холмами, на которых местные жители умудрились построить маленькие домики, и самим озером – не лучшее место для прогулок, ведь идти придется вдоль дороги. Единственное, что заставит ахнуть – это закат. Он здесь имеет колоссальный размах и представляет собой действительно потрясающее зрелище. Кстати, для нас это был, пожалуй, единственный закат в привычном смысле этого слова. Дело в том, что по мере нашего передвижения вдоль озера, мы все глубже заходили в зону задымления от лесных пожаров.
Вместо солнца мы чаще всего видели алый и устрашающий круг, застрявший где-то далеко на небосклоне.
На маленьком катерке мы переплыли поближе к станции Кругобайкальской железной дороги и в течение шести часов в компании огромной экскурсионной группы китайцев смотрели сквозь широкие окна медленно плывущего по рельсам поезда на бескрайнее и синее озеро.
В середине пути голодным путникам дали время на долгожданный обед. Представьте себе: с одной стороны Байкал, на самом берегу его стоит высоко поезд, а за ним, между непроходимыми холмами и железной дорогой пара десятков домиков, где местные жители живут тем, что кормят домашними обедами таких вот, любопытных, и готовых на новые приключения людей. Обед и правда был вкусным: борщ, позы (традиционное бурятское блюдо, нечто среднее между нашими пельменями и грузинскими хинкалями) и Курильский чай со своего огорода.
Обогнув таким образом добрую часть Байкала и проехав еще несколько часов на машине, мы оказались в поселке Аршан, который расположен у самого подножия Восточного Саяна в 80 км от монгольской границы.
Здесь мы, наконец, поняли, что такое настоящая Сибирь: была здесь и ледяная горная река, и высоченные сосны, подпирающие небо, и горы.
Покорить Саяны нам почти удалось, хотя на этот подвиг, конечно, стоит идти исключительно людям с хорошей физической подготовкой. Мы карабкались по склону под углом почти 90 градусов, цеплялись за сосны и пытались перевести дух. В глазах темнело. На отметке примерно в 1500 метров мы решили остановиться – до мыса было еще далеко. Но какой же открылся нам вид с эдакой высоты! Мы чувствовали себя птицами, скалолазами, первооткрывателями, и, сев на самый край обрыва, разделили московскую «Аленку» с величайшим удовольствием.
Кроме того, Аршан славен своими минеральными источниками. Пить эту воду можно совершенно бесплатно: краны стоят прямо на улице. Много такой воды употреблять нельзя, да и на вкус она далеко не лимонад, но в малых дозах очень полезна.
Отдельная тема – это бурятская культура. Если вы когда-нибудь побываете в Бурятии, то обязательно почувствуете совершенно особый заряд энергии. Люди здесь верят в духов, и этой верой обусловлены многие привычки и обычаи, которые могут показаться странными для нас, людей с иным мировосприятием. Например, во время нашей поездки в буддийский дацан водитель специально остановился на обочине дороги, где построена небольшая беседка. Здесь каждому проезжающему мимо нужно оставить монетку, сигарету или же привязать ленточку к веткам деревьев, растущих рядом. Это своеобразная дань уважения местным духам. Считается, если не остановиться здесь, то на пути человека ждет беда: спустит шину, сломается машина или чего еще хуже. Поэтому и мы оставили здесь пару монеток – мало ли что.
Пробыв здесь несколько дней, мы двинулись дальше, и маршрутная стрелка нашего компаса вела нас обратно к побережью. Спустя добрую половину суток мы сбросили наш багаж в гостевом домике в поселке Максимиха. Это место для любителей поваляться на пляже, помочить ножки в холодной воде, поиграть в карты на берегу. Хотя вода в озере и холодная, местные жители купаются в ней так, словно это не Байкал, а Красное море. Мы тоже рискнули и нырнули, правда, хватило нас минут на пять – с непривычки от холода сводило ноги и руки.
В этих местах последствия лесных пожаров были особенно ощутимы: все было в пыли и дыму, одежда пропиталась характерным запахом гари, и порой из-за дымки не было видно домов в сотне метров от нас. Однако нам удалось сделать абсолютно сюрреалистические снимки благодаря сложившимся условиям. Действительно «марсианские» фотографии получились у нас в месте, расположенном в паре часов езды от Максимихи.
Это соленое озеро с минеральной водой, известное своими лечебными свойствами. Дно озера – это целебная грязь, которая полезна как для человека, так и для животных; сюда специально выводят табуны лошадей, чтобы они подлечили свои ноги.
В условиях дымовой завесы эти места выглядели как сцены из фильма «Мгла», устрашающе, но все же очень эффектно.
Недалеко от озера расположено особое место под названием Сувинская Саксония, нечто вроде холма, на котором стоят в хаотичном порядке огромные каменные глыбы разнообразных форм; с ними у местных жителей связано много легенд. Здесь же находят свидетельства пребывания на данной территории древних людей, и эти самые свидетельства по предварительным оценкам специалистов старше египетских пирамид.
Неподалеку от этого места расположен Сад Камней. Как гласит одна легенда, души воинов Чингисхана, павших в сражениях с местными народами, превратились в эти самые камни. Другая же легенда говорит о том, что после смерти самого Чингисхана его тело было сожжено, и часть пепла была захоронена где-то в этих местах.
Путь наш дальше лежал на остров Ольхон, он же был конечным пунктом. В ясную погоду с мысов открываются завораживающие виды на озеро и на материковую часть, однако в нашем случае перед нами была желто-белая дымка и все тот же красный солнечный диск. В этом, разумеется, была своя прелесть, какая-то загадка, ощущение сна.
На острове очень плохие дороги, поэтому местные жители передвигаются в основном на УАЗиках – они крепче любой другой машины, а если и развалятся на ходу – не очень жалко. На таком средстве передвижения с постоянно открывавшимся багажником мы совершили обзорную экскурсию по мысам острова, а добрый водитель сварил нам на костре настоящую уху из Байкальского омуля.
Так мы подошли к концу путешествия, оно было долгим, тяжелым, местами даже опасным, но все же время таким удивительным, впечатляющим, таким необычным. Мы узнали много нового о своей собственной стране, познакомились с культурой народа Бурятии, попробовали местные деликатесы, встретили очаровательных и добрых людей. Может кого-то этот рассказ вдохновит на похожую поездку, и тогда этот кто-то откроет для себя свой собственный Байкал.
Все фото: Анна Лазарева
'Гранд Байкал: туманное путешествие вокруг озера' пока никто не прокомментировал
Прокомментируйте первым!