faces&places / Монтенегро осенью, или Черногория за два с половиной дня

За поэтическим «Монтенегро» скрывается маленькая и какая-то почти родная Черногория, страна первозданной природы и непритязательного отдыха, чрезвычайно популярная у русских туристов. Но попробуйте отправиться туда не в сезон, а, скажем, осенью, когда все старые города словно погружаются в спячку, и есть возможность застать их пустыми и сонными.

Автор Faces&Places Юля Халезова была в Черногории прошлой осенью. Всего за два с половиной дня она посетила основные города страны и говорит, что такая Черногория стала для нее настоящим открытием. 

НАЧАЛО

Октябрь. Женщина в двухместном купе поезда «Белград — Бар» восторженно пытается объяснить на сербско-английском и языком жестов, что она учила русский в школе, и что она профессор в университете города Бар, и что я обязательно должна приехать к ней в гости. Ко всему этому на столике незаметно появляются фрукты, кефир и сербский бурек — скрученное слоеное тесто с сыром. В это время я впервые думаю о том, что народ-то и в Сербии, и в Черногории обладает одинаковым гостеприимством. Может потому, что люди везде одни, и границы, по сути, ничего не значат. Наш разговор затянулся до глубокой ночи. Пейзаж за окном не предвещал ничего интересного.

Поезд от Белграда до Черногории — не самый быстрый и комфортный способ перемещения. Куда легче долететь до города Тиват в Черногории из Москвы за три часа. А поезд идет всю ночь, и вагоны не новые: сербы — большие любители брать уже вышедшие из эксплуатации вагоны шенгенских стран и давать им вторую жизнь.
Но выгляните утром из окна поезда: вы обнаружите, что мчитесь буквально над пропастью! И лишь когда поезд делает поворот, можно разглядеть, по какому тонкому мостику проложены рельсы.

Везде горы, облака зацепляются за вершины, кое-где на пути капает дождик, хотя через 300 метров уже светит солнце.

Поражает воображение и то, как люди умудрились пробить сквозь горную цепь столько тоннелей. Билет в купе второго класса стоит около 25 евро. И у вас даже не спросят паспорт в кассе.

ПОДГОРИЦА

В Подгорице, где поезд остановился в 10 утра, я проблуждала до двух дня и увидела старые дома советской эпохи, магазины с радиоприемниками того же времени, главную площадь с изваянием робота — защитника страны, сделанного из мусора и оружия, огромный мост через реку Морача, и местных, прогуливающихся, не спеша, и направляющихся прямиком в многочисленные кафе. Горы были где-то вдалеке. А хотелось быть рядом с ними. Поэтому я заплатила 13 евро и села в автобус до города Будва.

БУДВА

Сначала пейзаж из окна вновь представлял собой сухие склоны холмов. Но примерно через два часа, обогнув перевал, автобус неожиданно оказался на серпантине, с вершины которого открывался завораживающий вид на город и Адриатическое море, простиравшееся внизу.

Будва — обитель русских туристов летом. Здесь вся недвижимость уже давно скуплена нашими соотечественниками.

Отели, рестораны, магазины… Слишком всего много. Все затаилось, ждет туристического сезона и лишь редкие бэкпекеры проходят по улочкам старого города.

Montenegro Hostel нашелся в Старом городе: за 20 евро меня пустили в dorm-room с разноцветными стенами и двухэтажными кроватями, рядом душ и кухня. Окна выходят на черепичные крыши домов Старого города. Я была там одна — не сезон.

Вечером бродила по улицам, зашла оценить местную кухню с морепродуктами и нечаянно потратила аж 15 евро на тарелку с морскими гадами, но почему-то не пожалела. Улицы в Будве стояли пустынные. И от этого еще более прекрасные. Пляж, как я поняла, это всего лишь узкая полоска гальки. Но море чистое, и множество яхт качаются у причала.

С утра одиноко выпила кофе на берегу моря, насладилась тишиной и пошла на автовокзал. Откуда за 3,5 евро на рейсовом автобусе отправилась в город Котор.

КОТОР

Кажется, я бы возвращалась в этот город еще и еще, в любое время года.
От автовокзала пешком можно дойти до Старого города. Там в Hostel Montenegro Kotor я остановилась в одноместном номере за 25 евро. Окна выходили на гору, по которой вверх вилась каменная стена крепости. Туда я и отправилась.

Крепость Котора — это стены, которые возведены вокруг Старого города, каменная лестница в горы, и ее венец — крепость святого Иоанна. Говорят, что стены крепости возводить начали иллирийцы, древние обитатели Балканского полуострова, затем пришедшие на смену им римляне укрепили стены, а потом каждый, кто властвовал в этих краях на протяжении веков, по-своему перестраивали и дополняли сооружения.
Большая часть крепости недоступна для посещения, и существует легенда, что когда Венеция воевала с Османской Империей, один бой пришелся на крепость Котора. Жители крепости так были воодушевлены и патриотичны, что закрыли единственные ворота и выбросили ключ в море. Турки крепость не взяли и ушли. А жители на протяжении нескольких лет не могли выйти из крепости, ведь толщина стен достигает 16-20 метром. К счастью (как бы это странно ни звучало), в Которе случилось землетрясение, и в стене на несколько минут образовался разлом, через который многие успели вылезти. Затем он исчез.

Стены опоясывают город и уходят в горы на высоту 280 метров, превращаясь в лестницу из 1400 ступенек.

15 минут пешком вверх по кое-где разломанным ступеням, и вам откроется вид на красные крыши Котора, еще выше — великолепный вид на море и южный Боко-Которский фьорд. В этой панораме есть что-то необъяснимое. Вокруг одни горы. А синего цвета вода отражает облака, зацепившиеся за макушки гор, как зеркало. Кажется, что все вроде бы происходит, но не с тобой — слишком уж незначительным кажется человек.

ТИВАТ

На следующее утро я сходила на местный рынок — справа от главного входа в Старый город — запаслась фруктами, банками варенья и оливкового масла. И выехала на автобусе за 4 евро в город Тиват, в котором у меня было свободного времени всего три часа перед вылетом в Москву.

Тихая пустынная набережная. Ряд ресторанчиков. Пальмы. Неспешные прохожие. Все ждет здесь сезон, который начнется только в июне.

На набережной возвышается ресторан Prova, спроектированный в виде корабля. Одна моя знакомая посоветовала попробовать там черное ризотто с чернилами каракатицы. И я теперь буду его всем советовать, потому что действительно вкусно. Безукоризненно прекрасная гладь воды. И время подумать, о том, когда, в какое время года, я вернусь в Черногорию вновь. Когда увижу все эти деревни в горах и города такие, как Бар, тот самый, куда меня так настойчиво звала моя попутчица из поезда «Белград — Бар».